「雖然中國現在有能力消費，但鑑賞力還有待加強，」專訪南朗，推動中國設計師的時尚先鋒
誰推動了時尚？這是一個大家都喜歡去探究的問題，長久看下來，時尚產業絕非單打獨鬥就能成的，所以誰幫助推動了中國大陸的時尚齒輪？我們訪問了選貨店 LABELHOOD 的創辦人 — 南朗，光在打這份逐字稿，很快就明白這不單只是在談時尚，這是在聊一個文化的願景，演而優則導，他從選貨店、協辦時裝周，到如今自創品牌 THE FLOCKS。
雖標體聳動，但絕非空口說白話，老師也試圖在找答案給大家，尤其自家在上海的選貨店 LABELHOOD 已猶如一本「主題為中國設計師」的時尚雜誌，「只要有外國設計師想了解中國設計師，就一定會來我們的店。」
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感謝您撥出寶貴的時間接受採訪，
能否請您介紹一下自己過去的經歷？
當初為何會有創辦買手店的想法？
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「我是學平面設計的，做了很多年，之前是在北京，從平面設計公司轉去廣告公司，你也知道，做廣告就是非常辛苦，離開休息了半年時間，開始思考自己要做什麼，因為身旁有些設計師朋友，就開始了棟樑 DONG LIANG。」
南朗老師
「在十年前，獨立設計師或中國設計師的概念關注度沒有那麼高，只有一些很小眾的媒體有在關注，當時設計師也沒這麼多，碰巧身旁有幾個，很有想法，很想表達，很想做品牌，可沒有地方願意賣，因為沒產量，對大眾來說則太過設計，而我就想要不要開一間店給朋友展示，就這樣開始。」
棟樑創辦人：左起 Charles, Tasha, 南朗
「2009 年八月跟兩個合夥人開始籌備，很小很小的一間店，大概 20 平方公尺；2011 年，我們開了上海店；12 年才正式成立公司，在那之前主要所有精力放在店內銷售，我的工作設計比較多，Charles（王耀）較著重銷售，Tasha（刘馨遐）則是市場行銷，公司成立後才開始推廣，讓更多人知道中國設計師這概念；2017 年將上海公司全部改成 LABELHOOD 蕾虎。」
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外國人是怎麼看
Made in China？
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「你可以看到像聖馬丁、Parsons..等學校都有中國學生，所以他們對於中國人能力的了解，我是蠻有信心的，這幾年看特別明顯，有些設計師會在四大時裝周，國外報導會出現有名的中國設計師，像 Uma Wang，她在在國外是有非常高影響力的。」
https://www.instagram.com/p/BwI_z0jhTyb/
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現在 LABELHOOD 一共有幾個品牌？
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「大概有 30、40 個吧。」
LABELHOOD via i-D VICE.cn
「過往 LABELHOOD 是較專注在推廣線下活動，像是幫助中國設計師辦秀或是藝術節，在上海時裝周時，七天有四天我們都是在做活動，後來因為手上品牌實在太多了，也發現這跟店舖想做的東西是一致的，所以把這些統一起來。」
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您是如何在理念和商業之間取得平衡？
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「我覺得中國市場的包容度是非常高的，再怎麼奇怪的東西都賣得掉，一開始可能會覺得太有設計感或太複雜的東西不好賣，但幾年下來後發現，可能越奇怪的東西、越能彰顯個性的東西反而越好賣。」
「可首先這個量不能大，且這個好賣不能跟商業品牌的規模相比，而是說其設計的關注度、所引發的討論以及銷售其實是蠻好的，那太過簡單、沒那麼強烈的設計，就較難引起消費者的興趣，因為要這類東西去買 Uniqlo 買就好了。時下年輕人他們很願意去消費很有個性的東西。」
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這是否會和你個人簡約的風格有所衝突？
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「這一切不能單用我的審美或想法去引導，所謂 LABELHOOD，尤其是上海鳳鈴路那家店，我們稱為平台店，所承載的功能不光是銷售，它也像是展廳、窗口，對全世界的人去推薦中國設計，比方說若國外買手或設計師想了解中國設計師就一定會來我們店，像 Alessandro Michele、Miuccia Prada、山本耀司…等，他們都有來過，因爲這家店對很多人來說就像一本雜誌，我們需要更完整、全面的去體現，替設計師表述，所以 LABELHOOD 不是一家傳統的買手店，所以它不是以我的品味為導向，否則那語言太單一了。」
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最近有什麼品牌有讓你關注的嗎？
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「我一直很欣賞 SAMUEL Guì YANG，整個概念、設計、秀的呈現，他是近期我覺得品牌完成度比較高的，因為對一個設計師來說做一件漂亮的衣服不難，但作為一個品牌來說其實很不容易，而且SAMUEL Guì YANG 品牌形象很完整。」
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那銷售最好的品牌是？
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「Uma Wang，近兩年來看的話，Mension 的塵沒（Eric Chen），他是時下特別值得討論的品牌，會跟著比較流行的方式在做品牌，比方說他本身自己就有點像網紅，身旁也有很多網紅在幫他帶貨（推薦），有一種成功模式，其他設計師都沒有。」
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你怎麼看待網紅和 KOL 在社群上對設計造成的影響？
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「這是好的，如今一定要順勢而為，不要逆勢而為。」
「社會發展是綜合的問題，不是你一個設計師站出來發聲說你不要這樣就能改變市場的。」
「比方說就社群，我自己是做不來，但我不反對這樣做的人。這就是網路的產物，可後面能存活多久或會變成什麼其他形態，這在過去十年是大家想像不到的。」
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你現在身兼品牌設計師、傢俱設計師
和店舖主理人，
這些時間是怎麼分配的？
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「在前兩年，我其實主要 80% 的時間都在做品牌，因為剛開始很多東西需要從頭跟到尾。零售做了這麼多年，也看了國外的一些設計師品牌，可真換自己做了品牌才知道真的很難，要做一個漂亮的系列和造型簡單多了，你只需好的布料、好的剪裁、好的工藝就能完成，這些是可以控制的，但要真正把它變成品牌去影響別人願意去穿、去使用，就沒那麼簡單了，所以過去兩年我投入很多時間在品牌裡面。」
「可做了六季的產品，我會想把品牌往回做，不想把它做的那麼大，因為尷尬的地方是，真正能做到多少？比方說一年 1 億的銷售額，如果努力的話真的做得到，但真做到了，我可能也不會那麼滿足，或許就會不斷重複，哪件好賣就就做什麼，但就跟當初想做品牌的初衷有落差。我也是看過很多設計師面臨同樣狀況，即便業績數字很驚人可仍不滿足，那為什麼我現在不把它變成一個我願意投入時間、能傳達我的品牌？」
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可以跟我們介紹一下你的品牌嗎？
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「THE FLOCKS 中文翻譯是絮狀物，一團東西，也可以理解成羊群、人群、動物群，這是我很想表達的一個概念。」
https://www.instagram.com/p/ByVkooFAfvf/
「這是受到侯孝賢導演的影響，因為他電影裡面有很多很多群角，很多一群人在一起的狀態，長鏡頭看下去，我覺得特別迷人，每個人在戲裡面都有自己的狀態、都有自己的內心活動，又完整的被表現出來。」
「記得當時是看到《刺客聶隱娘》未上映前的一張圖，我當時看到整個驚呆了，這是畫嗎？實在太美了，那真實到讓你覺得是假的，後來去關注整個電影故事，在採訪中導演一直強調『全影像』、『接地氣』，還有些我也很認同的概念，後來就覺得我也想做這樣，THE FLOCKS 早期作品都有完整群像的呈現，這是品牌最一開始的概念，到現在還在堅持，我很想關注時下年輕人的生活狀態或生存狀態，我很想關注這群人。」
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Pitti Uomo 是否也有
拿 THE FLOCKS 去參展？
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「有。每年 Pitti 都有一個嘉賓國，今年是我們。全部一共有 9 個服裝品牌 2 個配件品牌，但做下來，整個市場和 Pitti 官方的人看了後，單純就男裝來說，他們覺得，對中國自己人來說可能 OK，可能有很多年輕人喜歡，但對老外來說不行。」
「真正在國外消費時裝、設計師品牌的是 35 歲甚至 40 歲的人，而我們是給 20 幾歲年輕人做的衣服，雖然每個品牌呈現的都是很完整，但對國外來說，這已有很多品牌在做，像 Supreme，這種很街頭的，很便宜，也很容易買到。」
「你看 Pitti 每年都有一條風景線，一群人坐在那邊等人拍，這些人是時裝精，他們可能來自各行各業，真的就是愛時尚，但你看那個斷層，裡面沒有年輕人，沒有 20 幾歲的人穿著西裝或設計師品牌站在那，所以國外的主力消費跟中國一定是不一樣的。」
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可基於時裝是從歐美發起的，
是否中國會有自己對時裝的看法？
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「雖然中國現在有能力消費，但鑑賞能力還是有待加強，現在就只是消費行為，沒有賞析。我一直覺得時裝在中國沒有土壤，像在市場活躍度很高的那些設計師，基本上有九成都是受國外教育回來的，像聖馬丁、Parsons、 Istituto Marangoni（義大利），他們都是在國外的時裝體系下養成，這還是和中國文化有斷層在，但我相信未來還是有希望，大概五年十年，可能要不了這麼久，就會出現有國際影響力的中國設計師。」
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有可能
哪一天中國設計師
會成精品大牌創意總監嗎？
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「我覺得這文化對西方人，或是整個團隊來說，東方人不太好領悟。」
「東方文化還是很有力量的，那是深入骨髓裡，在這環境下長大一定會帶著某種東方基因，像 Alexander Wang，整個像 ABC 一樣，但在做 Balenciaga 時還是會被排擠，且這不單是因為它是東方人，還因為他是美國人，因為法國人真的不愛美國人，他們不覺得你是懂時裝的，所以據說，他每年來巴黎時都是被孤立的，川久保玲的 DSM 當時就沒引進 Balenciaga，因為他們覺得這設計師不行，但換了 Demna 後又繼續了。」
Balenciaga 2015 S/S
「所以就是… 很難，其實你看這些中國的孩子在國外讀書也是一樣，即使現在中國人群越來越大，但他們生活圈還是華人，即便和老外在同個教室上同堂課，也是很難融入主流圈子裡。不一定是他們排擠你，而是你進去後也是會覺得格格不入。」
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你認為
現在國內的設計教育
有辦法趕上國外了嗎？
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「即便現在有東華或北京服裝學院比較出眾的，可就專業上還是不夠，差太遠了，雖然他們也有請外國師資來授課，但我一直覺得中國所有的問題就是出在教育，因為我一直在關注青年文化，現在設計層面的教育太過傳統，完全沒有國際視野，教育根本沒有在影響一個人，甚至沒有讓你的審美觀變好，那學這幹嘛？」
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但就東方人來說，
那為什麼日本可以這麼強大？
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「但日本是相當特殊的民族，因為整個社會已發展到非常成熟、發達的階段，你從小出生就看不到醜的東西，很少有機會看到那種醜到不行的，但中國比比皆是，雙方審美就差了十年二十年，所以在那樣環境下，一定會有能影響力的設計師出來。」
「還有一點是他們對自己的文化其實是非常驕傲，先不說文化來自哪，但他們成立了自己東西，並且很長一段時間延續下去，他們知道什麼應該保存下來，一切是積累而成。」
Comme des Garcons 1983
「可日本的時裝和整個審美體系還是不太一樣的，反而平面設計和陳列這比較像是日本，比如說當年的山本耀司、川久保玲、三宅一生，他們是另當別論，其手法很像李安導演在拍戲那樣，像《斷背山》和《比利林恩的中場戰事》，即便都是外國演員在表演通通講著英文，但一定會有些東方的情緒和情節，如同當初日本三傑來到巴黎那樣，這些對西方人來說極其的有魅力，因為在他們世界沒有這些，進一步改變了整個西方的時裝體系。」
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老師您很常去日本嗎？
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「我很喜歡日本，不光是對衣服的設計，對很多日本設計師或對日本所呈現的美學價值，都對我有很大的影響。」
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最喜歡哪個設計師？
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「田中一光（日本最具代表性的平面設計師，被譽為無印良品之父）。後續日本的平面設計師或產品設計師我也覺得挺棒的，他們就是有自己一套完整的語言，使得當看到新設計師你會很容易找到感覺，但中國真的太亂了，風格設計五花八門，致使沒有一個真正屬於自己的東西。」
「就有聽說，北京有平面設計師在當比賽評委，這些人就是單純只想紅，作為一個設計工作者，若你滿腦子只想紅或是想更有話語權，你一定做不出好的東西，你的精力不在這上面，你要怎麼做設計？」
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你認為
中國設計師的下一步是？
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「最重要的還是要完善自己，我覺得很多設計師都站在同一個水平上，但真正能走到最後就是要看能否跟著時代走，像現在還是有設計師排斥在網路上販售，覺得這樣不酷，跟很多品牌放在一起很丟臉，堅持在做一些非常非常傳統的事，甚至想要自己開店，一個設計師要自己去開店真的是非常非常傻，開店跟做品牌是兩回事，零售有自己的規矩和完整的商業模式。」
「很多設計師有設計 sense，但不見得懂商，連自我保護的意識都沒有，還不知道要商標註冊、註冊公司，被侵權了只能謾罵，我覺得這些素質還是要具備，唯有將這些東西全準備好了你才能走得長遠。我自己也經歷過，我知道很多人會排斥，但當你要做的是品牌時，這些東西是逃不了的。」
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影響你最深的人是誰？
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「可能還是田中一光，但審美和觀念上是兩碼子的事，若論後者，有一位也是開店的叫小田和仁，他對我影響也蠻大的，就一句話就讓我非常有同感，他說過一句話就是『杯子就該有杯子的樣子』。當然，我可以把它放大或更豐富，但對現階段來說，你除了關聯性外，所有的添加都是多餘的，像現在很多人都把杯子做成奇怪的樣子，我覺得很無聊。」
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但在社群時代，
大家好像會特別喜歡這種？
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「真正好的設計師，實用、跟消費者有關一定是第一考量，所以小田和仁那句話戳到我的內心，當然這是我自己的理解，正如你說的，如今能引起話題討論的就是怪的、不一樣的設計，那些也有存在價值，但你去看真能流傳千古的一定是非常基本，能發現問題、解決問題的，這才是好設計。」
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可以跟我們透露
THE FLOCKS
2020 春夏的一些概念嗎？
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「2020 春夏 THE FLOCKS 系列我一直很想添加的就是『東方元素』（像盤扣、對襟、斜襟），但對這種方式其實不這麼有自信，舉個例子，像明清傢俱，很多設計師會把它翻新，改變結構細節成所謂新中式傢俱，我覺得沒有一個是好看的，那是歷史時代工匠的產物，它沒必要再去做修正。所以我們現在在做的東西其實非常淺，大家所謂的東方元素無非就是拿些盤扣放在衣服上，這在執行時其實很難，但我還是嘗試了一下，畢竟都要去國外參展了（笑），就是給外國人看看這些是東方的東西，或許說不出什麼，的確在那幾天老外也很喜歡。」
https://www.instagram.com/p/BykKB4EARrq/
「中國人對自己文化元素的解讀一直都沒有很成功。其實這東西在我們之前就有很多設計師在做，我一直覺得，所謂中式的衣服不應該是中國人來做，這有點尷尬，因為中國人來做的話它就應該是原本的樣子，就像明清傢具一樣，它很完美了，無需修改，你不用試圖去優化，但這對外國設計師來說沒有包袱，他們可以用自己的方式重新詮釋，藉此放入自己的系列當中。」（ps. 這部分理解可以像是日本人一樣專精在日本和服製作上，而 John Galliano 則是取經發揮在系列中。）
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是不是因為我們的包袱太重？
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「這部分尷尬的點就在於說，大家在講的新中式就是在西式的衣服上貼個繡片、加個盤扣，我自己也覺得做的很淺。」
「它很棒了，說實話，如果你願意把非常一套完整的中式衣服放在系列當中，若不衝突，那就 ok，沒必要去多做什麼修改。對老外來說，旗袍、唐裝、中式元素這些只是設計語言，沒有任何包袱，但我來說真的非常非常難。」
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有期望
跟哪位設計師或藝術家合作嗎？
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「這回到倫敦有到一家選貨店 Blue Mountain School，他已經高於買手店的層級，因為他花了很多的時間跟精力在整個空間。」
https://www.instagram.com/p/BxszCn3gmHt/
「當我一走進店裡就覺得這裡太酷了，那是一種國際語言體系下的表達，它不代表英國，甚至有著日本、巴黎的審美，並非倫敦專屬，當你深層解讀，整個陳列、空間、店員、味道、燈光、音樂..等，非常完整，我們也去他們另一家店，連餐廳也有（開放廚房），當中有一個小房間單獨擺某個紐約設計師的品牌，像店中店一樣，我覺得那非常酷。後面有和店長聊到說，他一直想引導更多人專注這種非時裝的品牌和生活方式，店內也有販售瓷器、陶器，較濁、原始的感覺，這是我未來非常想合作的。」
https://www.instagram.com/p/By24acXAcvr/
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老師很常提到時裝，
你會怎麼去定義這點？
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「我覺得時裝大於人，你要為了這件衣服去下很多功夫才能駕馭，比如說，必須去思考要搭什麼鞋子包包，配什麼眼鏡、香水，參加什麼場合，就是你必須去做一個全面的考量，但非時裝更多是功能性的，像工裝，他的口袋就是來裝工具；軍裝，就是用來打仗。」
「很多很強烈有表達欲的衣服對我來說那都是時裝，你會需要去詮釋它，而不是它來服務你，像你穿 Uniqlo 的 Tee 恤你是無所謂的，但換作 Chanel 的 Tee 恤就是完全不一樣的態度。」
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對未來想當設計師的新人
有什麼建議嗎？
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「就是…. 別做這行吧（笑）。我相信很多設計師也會給一樣的答案，可還是希望未來有更多人能進到這個行業。我一直覺得年輕人才是真正有創造力的人群，反正我是會像山本耀司那樣工作到八十歲，想必那時主力已經不是我，所以還是要鼓勵一下他們，花些時間、精力、生命去嘗試。」
「建議就是，還是要找到民族的自豪感，但這不是你個人想要就有的，一定是跟著社會國家一同去發展，我相信時裝在中國是有未來的。」
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最後，用一句話形容
現在的時尚產業你會說？
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「說句比較悲觀的（笑），就是很亂，但這個亂不是說不好，就是… 亂世出英雄嘛，大家都在找自己的方向，都在用自己的方式博得一席之地，對大多數的設計師來講現在還是在解決溫飽的階段，還不足以達到出產什麼撼動國際的設計，所以現在談未來還為之尚早，先把當下問題解決，你才有時間和精力去面對未來。」
