Louis Vuitton，在這世界最大的奢侈品牌當中，其創意總監總會留下點什麼讓人膜拜，舉凡 Marc Jacobs 與 Stephen Sprouse 打破了精品與藝術的界限；Kim Jones 請來藤原浩和 Supreme 聯名打破了潮流和奢侈品的界限。

而如今，Off-White 主理人 Virgil Abloh 的 Louis Vuitton 2019 春夏男裝首秀，在滿滿秀評已無限重複提及他那首位非裔美人以及非設計師出生的身份，他究竟想說以及說了些什麼？

 

話說，你知道 Virgil Abloh 有多忙嗎？

Virgil Abloh 真的不是省油的燈，其主理的 Off-White 一年有六個系列，而 Louis Vuitton 男裝從今年開始則有四個系列負責，以及 Nike、Rimowa、Ikea 與藝術家村上隆（還有好幾個我們沒提到）的聯名合作，可他如何做到這般遊刃有餘？

可能要問 Diet Prada，這位時尚評論家在 Louis Vuitton 2019 男裝秀前分享了有關 Off-White Logo 的由來，Virgil Abloh 曾告訴《032c》：「這是我上一個牌子 Pyrex 的延伸，承載了許多創意。」

確實是承載著許多創意，因為該箭頭 Logo 就是由英國平面設計師 Jock Kinneir 和 Margaret Calvert 於 60 年代晚期為格拉斯格機場（Glasgow Airport）和英國所設計的路標，致使與過往設計師不是因壓力過大吸毒或自殺相比（我們指的是 Alexander McQueen 和 John Galliano），Virgil Abloh 面對所謂創意和靈感來源就是「信手捻來」。

 

 

所以，Virgil Abloh 希望世人從 Louis Vuitton 2019 S/S 看到什麼？

其首個系列混合了 All-in-white 的套裝並將色彩逐漸融合，他形容這概念就像白光通過稜鏡分出彩虹光譜，他想要修正世人端看奢侈品牌的角度，並講述世界大同。

許多評論家都覺得該秀給予了很好的「氛圍」，兩百公尺的伸展台有著不同色彩，Virgil Abloh 號召了 700 位應援團並分發紀念品（現場賓客達到三千位），他們是法國巴黎時尚學院和巴黎設計學院的學生，他說：「這是巴黎，我的首秀，我希望是民主的，如果有從美國來的年輕人剛好出現在附近，那就邀他進來安排位子給他坐吧。」Virgil Abloh 認為首場 LV 秀有著媲美 Martin Margiela 的啓發性。

但不免也覺得服裝無聊，可這也不怪他，畢竟設計師也說了，重點不在服裝而是在主題。

他一直在思考男士穿衣的方式以及為何 LV 要出衣服？並下定決心讓時尚剪裁變得更普遍，換句話說，其希望製作出不是太窄版但也不是 Oversized 的合身服飾，太抽象嗎？Virgil 的解釋是：「人們會被服飾上的尺寸所定義，這會影響他們的精神狀態，會覺得自己就是該穿這種尺寸，而我們在這裏是否只單純創造顏色和服飾的潮流？或是我可以負起更多責任讓人們能思考有關身體的印象藉此對現在的人和社會產生影響？」所以他不像 Martin Margiela 以人台衣或是像川久保玲製作出腫瘤裝，而是把看起來寬鬆的衣服，送上伸展台。

「世界正在尋找下一波趨勢，而我對自己說最重要的是讓我專注在製作最美的 normcore 衣服但要極盡奢華。」Virgil Abloh 他告訴英國《金融時報》表示，「為什麼一個 30 歲的小孩（kid），有著一份好工作，會傾向於穿球鞋和連帽衫？這是因為現實大眾說連帽衫是重要的，這就是現在的文化，人們對社會的反應。我將會做出街頭服飾，然後人們會為之瘋狂，這不影響剪裁的重要性，反而還是錦上添花。」
Louis Vuitton 2019 S/S, Photo by Paul Mougeot for HYPEBEAST

然而，Virgil Abloh 這想要更高級化 Streetwear 的想法，卻似乎和他的神，Raf Simons 有所衝突，畢竟在前晚〈高級訂製服遇上 DIY〉為題的發佈會上，Raf Simons 便說：「我們需要一個新的提案，新的輪廓，現在有太多太多太多連帽長袖，有些東西需要改變。」

除此之外的靈感是《奧茲大帝》（如上圖），彷彿來到罌粟花異世界般的自覺化作印花，而 Virgil Abloh 也引以為傲發明了打開配件和服飾橋樑的新詞彙「accessomorphosis」— 將配件轉化成服飾。

Louis Vuitton 2019 S/S, Photo by Paul Mougeot for HYPEBEAST

 

資深評論家 Tim Blanks 向他提到 Helmut Lang 開創了這個概念，但 Virgil Abloh 不受影響的聳肩回復，「所以這已經被做過了？你知道我的風格，我比較在意設計的出發點。」他在該文章中提到了與 Nike 合作時的 「將原創變個 3% 就變成我設計」理論，包包你到店上都可以買到，但塑膠 / 陶瓷鏈是他的想法，彷彿臨門一腳神助攻般的驕傲，Virgil Abloh 覺得經過加持後，價值被提高了，而這東西被做出來也就有意義了。（若你好奇為何 Raf Simons 就不太會被人家念抄襲並會被奉為神？或許你可以參考這篇：為什麼Raf Simons 2018 S/S 是你近年來最值得收藏的系列？，請注意Coco Chanel那段）

 

 

我們該在乎嗎？

品牌在秀前就已請到各大媒體預覽事先打了「預防針」，Virgi Abloh 說：「我就會像有沒有把功課完成這樣，我書有看，作業有交，成績無所謂。」

畢竟後面數字才是重點，根據英國《金融時報》報導指出，因為 Louis Vuitton 表現強勁，LVMH 集團第一季增長 13% 來到 1,085 億歐元的營業額，而 Louis Vuitton 有多重要？它幾乎佔據了集團一半的「獲利」。很明顯可以感受到 LV 品牌執行長暨主席 Michael Burke 一心想重創與 Supreme 合作的輝煌，據《WWD》報導指出，該系列在短短三個禮拜就為品牌帶來 1 億歐元的營收，加上女裝那有 Nicolas Ghesquière 坐鎮，品牌很樂意有這麼一個人能帶領 LV 進入新的族群年齡層，Virgil Abloh 這有別於一般時尚設計師、有著超高人氣和超級親友團的優勢，便是與 Gucci 和 Balenciaga 對打的絕佳利器。（這決定如同當初 LVMH 請來 John Galliano 和 McQueen 入主 Givenchy 一樣，他們想要和 Chanel 對打。）

 

但這素人崛起不免讓人想起近年來政治上出現的民粹主義，那些政治人物把過度繁雜的問題用簡化的方式來推給別人，進而走上高位，時尚界似乎也是如此，Virgil Abloh 讓我們聯想到古人東施，「不但不為新奇，而且更是可厭，」可到了現代，當東施粉絲人數有 240 萬追蹤並有幸能嫁進豪門時，也無關效不效顰或是西施是誰了。

在此由衷希望以下新聞未來不要出現，例如「LV 新包售價五十萬且已被秒殺搶購一空」、「教你如何用塑膠鏈子做出新款 LV 包」，相信明理人都會知道我們在說什麼。