Kim Jones 的首場 Dior Men 開秀在即，但讓我們時間往前一點，在 Kim Jones 三月（卸下 Louis Vuitton 男裝創意總監一職後）前去東京，無論你有無在路上遇到野生的他，藉由《System》雜誌的邀請，Kim Jones 來到了 Undercover 總部與主理人高橋盾（Jun Takahashi）進行了一場朝聖對談。

為何說是朝聖？因為在 90 年代初期，高橋盾與藤原浩便是率先把我們現今所謂的街頭潮流（Streetwear）與時尚結合的先驅，而當時的 Kim Jones 則在就讀聖馬汀並在倫敦知名店鋪 Gimme 5 打工吸收有關 Supreme 和 Undercover..等知識，並結識了藤原浩….

 

Kim Jones 除了很尊敬藤原浩，也是高橋盾的超級粉絲，不誇張，是「超級」

「我從不會稱高橋盾的設計叫 Streetwear，因為那細節做工和設計遠勝過於此，對我來說，Street 是長版衛衣搭配簡單的褲子，這不會是也永遠不會是 Undercover。」

「回到 2001 年，我當時還在讀大學，在 Michael Kopelman 主理的 Gimme Five 工作。我就只是在倉庫拆箱和打雜，我仍記得當時看到 Undercover 設計的感覺是這他媽也太酷了吧。它不像其他的衣服，其有著龐克元素和很多現代感的設計，我現在還有那雙厚底鞋。」

「當時除了直接去日本買以外沒有地方買的到 Undercover，Small Parts（1998 秋冬）是我最喜歡的系列之一，人們看到會問『你在穿什麼東西？這從哪來的？』他們無法理解，因為這是一種風格結合，我不喜歡 Streetwear 這個詞，因為那是一種元素，也是時尚，如果你把 Undercover 以前的設計搬到現在來看，大家仍會覺得息息相關。我和（ Nike 行銷高層，負責 GYAKUSOU 系列的）Fraser Cooke 聊過，我們都覺得 Undercover 過往系列現在仍是非常現代。」

「那時期有 Helmut Lnag 和 Margiela，當然兩者我都很喜歡，但 Undercover 的思考模式和細節是完全不同，當我開始做設計的時候，我都會想到 Undercover，舉例像是拉鏈上的細節，很明顯你可以用這些元素做出很驚人的設計，當然，這還是要從你自己的東西為出發點。」

 

 

是誰教 Kim Jones 這些知識的？

Kim Jones 博物館級的收藏之所以能達到如此高的水平，很大程度上還要歸功於和倫敦知名 Vintage 店鋪 Rellik 的老闆 Steven Phillip 長期的友誼，Kim Jones 16 歲時就在 Soho 區的酒吧認識了 Steven Philip。「我會親切地稱他為『媽媽』，」 Kim Jones 表示，『Steven Phillip 是我見過最幽默的人，我非常崇拜他，他就是我們的偶像。他總是帶我看我前所未見的東西。他找東西的能力非常厲害，也很懂我的喜好，總能給我驚喜。』」

另一個在 Kim Jones 成長中不可或缺的人物就是 Lee Alexander McQueen，兩人第一次碰見是在大學裡。「當時我正在用《太陽報》（The Sun）的報紙當布料做印花，20 便士一份，因為我只能負擔起這些。如果坐地鐵去上學還能拿著看一路。Lee 覺得這種做法很有意思，我也給他做了一點。他覺得驚訝，我也看到了 Lee 的很多不同面。他的策劃和建構能力非常出色，自始至終都是如此。Lee 生前跟我很近，也告訴了我很多。我們會打好幾個小時的電話聊天。他也喜歡動物，我們很聊得來，有一種相似的幽默感。」

 

 

其實 Kim Jones 從不想要自己的品牌

「以前我就只是往前衝也沒多加思考，所幸人們對我的牌子反應還不錯，但因為年輕，所以不會想太多，你就只是埋頭苦幹，然後當大家對我所做的有好評，我就繼續做下去，我一直都沒想要自己的牌子，我比較喜歡替別人工作。」

「大家會一直對我說如果我推出自己牌子一定會大賣，但我喜歡工作有體制架構並看見品牌成長，這是我覺得很棒的部分，而且我喜歡和厲害的人一起共事，用世界最好的材料發揮。在歐洲，獨立設計師要進入擁有工藝的品牌總是要耗費一段時間，我喜歡替品牌工作的另個原因是形式上它是某種藝術，也能變成流行藝術（pop art），從這角度來看蠻有趣的，因為它是全球性的，有時你必須用這樣的角度來看待因為它不是前衛概念設計，它必須是真實，而流行藝術也是真實的。」

 

 

你說 Kim Jones 的設計太平淡不懂時尚在哪？

根據《i-D》雜誌的專訪，Kim Jones 年輕時便受到現任聖馬汀碩士時裝課程的主任 Fabio Piras 的關注。Fabio 很看好 Kim Jones，並邀請他參加碩士男裝課程的面試。

當時從未有任何設計經驗和裁剪知識的 Kim Jones 整理出一份作品集，隨即在眾多學生中脫穎而出，也讓他開啟了自己的時裝設計之路。在已故的傳奇導師 Louise Wilson 的指導下， 2002年，Kim Jones 在倫敦時尚界橫空出世，往往聖馬汀畢展是最天馬行空的設計集合地，可 Kim Jones 卻拿出一個基於日裝的系列時，秀場上的模特們看起來就好像走在南岸的街道上一樣稀鬆平常。對此，一半的觀眾感覺莫名其妙，而另一半觀眾為此深深著迷。「我還記得有人跟 Louise 說：『我看不懂 Kim Jones 的設計，怎麼這麼普通』。Louise Wilson 回答說：『有本事你來！』」

他的設計延續了一貫的商業實穿、酷炫、充滿創意而值得收藏。「從研究生開始，我就自己做了不少布料，所以很多看起來相當簡單的東西，背後都付出了大量的工作。」John Galliano 就買了 Kim Jones 系列中大部分的作品，包括他最喜歡、想留給自己穿的夾克。「我當時蠻不爽的，」他坦誠告訴《i-D》道。

 

 

當初是如何進入 Louis Vuitton 的？又為何會離開 Louis Vuitton？

「我停下品牌然後去 Dunhill 工作三年，然後接到 Louis Vuitton 的電話去面試，為品牌做了一份企劃，之後他們就通知我錄取了。我覺得這樣還不錯，若是我再早一點接下這份工作的話就不會有這麼好的成果，所以時機真的很重要。我記得第一季賣的相當不錯，大家很喜歡，感覺方向對了。我喜歡 Louis Vuitton 是它本質上是高級行李箱品牌，而我自己也喜歡旅行看世界，所以它相當符合我的生活風格，因此我們雙方在合作上也相當順利。」

「我以前就夢想能進 Louis Vuitton，因為大學剛畢業的時候我為他們做了一點圖像設計，我看到他們的設備和技術心想，天啊，也太厲害。畢業後的 10 年，我成了 Louis Vuitton 男裝創意總監，但你會有七年之癢的狀況，你可以自滿於成功當中你也可以換條路挑戰自己，我選擇後者。我很喜歡在 LV 工作，那裡讓我收獲良多，我還是和大家關係很好，我只是試試別的來挑戰自己，所以我想是時候要改變了。」（然後，Dior Homme 的第一季他就找來 Kaws 聯名）

 

 

作為創意總監，「你必須給旗下團隊自主權和他們工作所需要的訊息」

「當你在大公司上班，和很多人一起工作時，你必須給他們自主權和工作所需要的訊息，要眼觀四方。當我剛開始接 Louis Vuitton 的時候，我每天都待在工作室，但我理解到，我不需要沒日沒夜地待在那，我覺得我人在外面取材比在裡面更有用，當然這因人而異。」

「我不是趾高氣昂的那種人，但如果別人態度很差加上我實在沒時間理會我才會不予理會，但你知道，我喜歡和別人一起工作，以前團隊大家人真的都很好，我知道 Pre 系列會有點商業化，可在春夏 / 秋冬系列上你就可以好好玩，盡情發揮。」

 

 

他不太喜歡拍照

「很多時候我都不太喜歡自己出現在照片裡，因為這樣人們就會知道你是誰然後把你攔下來….，這在日本比較常發生，大家會來找我合影，當然我還是會跟粉絲合照因為他們可能會是未來潛在客戶。」（ps. 若讀者好奇他去日本幹嘛因為 Kim Jones 會來日本找布料廠商，過往同名品牌系列也是在在日本生產，他覺得可以量可以做少品質又好。）

「我在和 Supreme 合作的時候犯了個錯，然後我就很討厭出門，因為他們把我照片拍的超肥，我自那時開始就開始節食！」（ps. 我們實在找不到他所謂很肥的那張照片是哪張…）

 

 

作為超級粉絲，他真的很想和 Undercover 聯名

「我一直很想和高橋盾一起做點什麼，這是我願望清單之一！」（然後他就問高橋盾不如現在就來合作吧！）

「但快了，我想要做某種超日本的東西。能和你非常仰慕的人一起合作、見識他人的觀點是非常棒的事，有時你甚至不用了解就可以學到很多事，我認為聯名合作真的是非常的棒，無論你是和攝影師、造型師甚至妝髮，都會讓一切變得完全不一樣。我很討厭別人說『我』的秀，那應該是『我們』的秀才對，有這麼多人努力成就這一切，我認為這點真的很重要，特別是對年輕人來說，這些傑作背後有許多人參與其中，而你也可以讓這一切變得不一樣…」

 

PS. 為什麼當初會和藤原浩聯名呢？「當初和藤原浩合作是因為它是日本 Louis Vuitton 最大宗的買家之一，所以這很合理。我不喜歡事情是不邏輯的，我喜歡當中蘊含真實性，所以當我們和別人合作時，我們會看它的歷史以及看雙方究竟能擦出什麼火花。」（這與藤原浩個人若要談合作必須得先用過不謀而合。）

 

資料來源：
《i-D》
《System》no.11