直擊巴黎 Martin Margiela 展，這些概念講不出來千萬別說最愛品牌是 MMM
1994 Fall / Winter
&
1995 Spring / Summer
（（本文章取自 Heaven Raven，如需轉載煩請註明出處））
1994 年秋冬系列 Martin Margiela 試圖用不同的方法來重現自己的作品及服飾所呈現的方式，本季的重點則放在「重製」（Reproduction）以及我們現在所謂的「See Now Buy Now」（影片如下）。
Maison Martin Margiela 1994 F/W
在於各城市進行「See Now Buy Now」之前，來賓先被邀請至巴黎的 Showroom，現場擺放著許多從 Palais Galliera 博物館借來的古董衣台，而後頭則是 12 個櫥窗人形模特兒穿著成套的系列（如上圖），它們與衣物之間以透明塑膠袋相隔，臉部則用黑色膠帶覆蓋住雙眼。現場共 30 套服裝，由不同的人台展示，Martin Margiela 將系列分成五大組：一，過往 1989-1993 的嚴選系列（又復刻了）；二，100%「復刻」品牌所挑選各時代的女性服飾（這是首件「Replica」出現）；三，娃娃系列（Doll Colleciton）；四，男女以及兒童的基本款服飾；五，將新舊衣或物再製而成服裝（Artisanal）。
Maison Martin Margiela 1994 F/W, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
Maison Martin Margiela Doll Collection 1994 F/W
值得注意的是，這時出現了不是白標或季節年份的四個針角，而是第三種（有關復刻 Replica 概念的）標簽。
當中最受矚目的便是系列三，娃娃系列，基於對原創剪裁和比例的尊重，Margiela 將 60 至 70 年代的芭比娃娃的服飾按比例復刻放大至成人比例，爾後也成為 Margiela 重要的經典之一，世人以「娃娃期」稱呼，在後續 1999 秋冬系列的回顧中也再度出現。在《Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette》一書的探討中提及到，Margiela 並沒有對特定模特兒和完美比例身軀感興趣，反而是藉看似異物的東西（EX. 爾後的 XXXXL 系列）來揮灑創意。
在幾個月後的 9 月 7 日，品牌與全球六個城市九家店鋪合作（張貼發佈預告），分別位於東京、柏林（這部分也有文獻說是在隔壁的波恩 Bonn）、巴黎、倫敦、米蘭以及紐約等六個城市，用意是讓顧客得以參與發佈。於當地時間晚上七點，身穿新系列的十二位素人模特兒便「破繭而出」與民一齊共賞同樂。Jenny Meirens 曾告訴 Wemargiela 製作團隊表示：「在顧客有機會親眼看到衣服之前，記者已先對系列評頭品足，這是不對的。記者可以依一己的好惡成就你或毀了你。我們認為顧客才是需要感受、應該先看到衣服的人。」
（（本文章取自 Heaven Raven，如需轉載煩請註明出處））
於下一季，1995 春夏，品牌依舊選擇了分組系列發佈，同上季一樣，但這次增添了 Lining Collection 內裏系列（5+1），本季的關鍵點在於 Martin Margiela 將男士的襯衫和睡衣扭轉成無袖上衣，幾季之前的忍者靴也被「修飾改造」成綁帶鞋。
Maison Martin Margiela 1995 S/S
（（本文章取自 Heaven Raven，如需轉載煩請註明出處））
1996 Spring / Summer
（（本文章取自 Heaven Rven，如需轉載煩請註明出處））
本季將伸展台移到了展廳，而現場擺放著四張長桌當做伸展台，現場唯一的配樂是在一旁的美國拉拉隊呼喊和高跟鞋的踩踏聲。
Maison Martin Margiela 1996 S/S, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
猶如《紅樓夢》所說的「假作真時真亦假；無為有處有還無。」延續著 Martin Margiela 欺眼（trompe l’oeil）概念，以白、墨黑和咖啡色調的平面攝像搭配簡單剪裁的飄逸服飾讓該元素達到了巔峰，軍裝、40 年代的格紋、亮片禮服、皮草、針織毛衣、風衣甚至是 Margiela 招牌的內裏系列…等，皆轉印在不同樣式的（二手）服飾上。值得提及的是，這是 Margiela 首度推出自己的印花設計，其照片是由 Ronald Stoops、Tatsuya Kitayama、Marina Faust 和 Anders Edstrom 四位長期與 Margiela 合作的攝影師取樣翻攝。
Maison Martin Margiela 1996 S/S
1996 Fall / Winter
Margiela 本季將秀場移師到地下舞廳，在漆黑的場合當中沒有燈光照明設施，只有隨行的技術人員在模特兒的頭上領著燈罩打光。模特兒的妝是值得提及的，人中以上的部位被蓋上了深影色，彷彿日正當空的照影一樣，她們每一位都畫上了大紅唇，牙齒也漂成了閃耀的白，在伸展台上露出微笑。
Maison Martin Margiela 1996 F/W, photo via Vogue Runway
一系列的灰、黑、駝色的服飾以解構的牛仔系列做搭配，而男士傳統西服或是風衣則包覆在防水衣袋中，整個系列延續著上一季的極簡設計，Martin Margiela 想像用高級布料來詮釋簡單線條，然而，這所謂極簡卻讓媒體深深反感，對 Margiela 向流行靠攏的舉動感到相當失望。然而，這季往後常以 Margiela for Hermes 做比較，尤其是在展覽中常被提及的超深 V 領設計，「這看似簡單，卻又高度複雜，1996 秋冬他曾有過這樣的設計，但卻未達到完美。」這以傳統水手制服為啟發的 vareuse，在 Hermes 1998 秋冬系列上已臻完美，其用意便是讓女性在不影響妝髮的情況下能簡單的穿脫，或是將服飾綁在腰間也能極致有型。
Maison Martin Margiela A/W 1996-1997; Hermès A/W 1998-1999 via dazeddigital
1997 Spring / Summer
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1997 Fall / Winter
這是 Martin Margiela 職業生涯中重要的系列之一，人台衣。首次現於 1997 春夏系列，本季沒有伸展台，一支由 Kristina de Coninck 和 Paula Girardi 所詮釋的影片來演繹（如上），她們身穿人台衣並穿越街頭抵達 Showroom，該影片於展示會前一周拍攝完畢，媒體參訪或是內頁拍攝需求皆需預訂。
Maison Martin Margiela 1997 S/S, photo via Vogue Runway
「人台」成為該系列的基礎，它們直接被當成「背心」或是「圍裙」穿戴身上，時而搭配牛仔褲或是長裙。未完成的服飾在模特兒身上顯得更加合理，墊肩、男裝外套、褲裝，甚至禮服也可以骨架支撐在身上，Martin Margiela 將服裝的製程呈現給世人，進而探討結構上的千變萬化，也讓這支撐時尚的無名英雄成為主角，而黃色燈芯絨洋裝（無論是外穿或是內搭）成了該系列唯一的「亮點」（有人說這讓人聯想到向日葵）。這亦是服裝史上的第一次，人台被賦予了成為服飾的權利。
於 John Galliano 首次設計的 Magiela 高訂秀上，其也成了重點元素
人台衣在 2018 春夏也成了品牌新的元素
到了 1997 秋冬，這回邀請函是在各種宣傳巴黎的免費地圖上圈出辦秀地點，模特兒乘著巴士隨管弦樂隊被載到指定的三個地點，現場來賓將聽到的是管弦樂團的演奏並且看到模特兒從巴士下來演繹系列。
Maison Martin Margiela 1997 F/W, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
該季延續了「人台」的觀點，加入了秋冬厚重衣物的元素，看到的是成果、試裝的修飾、未完成和在人台上的打樣…等過程，衣服不再是身體與人台之間的媒介，衣服也無需再已某種標準來製作，這般「貼身」彷彿像是賦予人造的盔甲般，當川久保玲於另一頭創造了腫瘤裝（1997 S/S），Margiela 則用另一個角度來詮釋身體與服裝的關係，藉著不同的衣料說明了裁縫的各階段元素與過程。
Dior by John Galliano 2005 秋冬高級訂製服也採用了相同概念
1998 Spring / Summer
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1998 Fall / Winter
本場秀在時尚史上註下重要的里程碑，不為別的，便是 Maison Martin Margiela 1998 春夏發佈會是與 Comme des Garcons 共同合作舉辦（一先一後）。該秀沒有模特兒，一切由品牌工作人員和示範影片（如上）來展現其概念和穿法。這也是 Martin Margiela 職涯中一個重要系列，平面期（Flat Garments），其靈感源自於上季人台衣上的紙樣（如下圖），Martin Margiela 決定創造一系列完全平面的服飾。
Maison Margiela Margiela 1997 F/W
Maison Martin Margiela 1998 S/S, photo via http://www.palaisgalliera.paris.fr/
photo via Vaniitas
更具體一點說，為了讓長方體的布料能穿上身或是讓衣服在穿衣者上看起來是完全的平坦，經過了特殊的碾壓（Crushing）程序，設計師變置了手臂和領口的位子，也替褲裝於側邊加裝了拉鏈（致使能夠完全展開至平坦狀），甚至在特定的夾克和褲裝上添加專業的打板衣樣掛鉤，官方給予可摺疊式（Foldable Garments）來形容，當掛鉤懸起，其服飾便如同樣板一層層構成，而其他也有衣袋或是塑膠袋以相同的概念轉變洋裝或是上衣，Martin Margiela 重新思考服裝的結構，並給予世人一場極具概念的系列。
而下一季，Martin Margiela 請來三位藝術家個別演繹 1998 秋冬系列，分別是駐紐約攝影師 Mark Borthwick、駐倫敦造型師 Jane How 以及駐巴黎作家 Sydney Picasso。Mark Borthwick 拍攝了影片並將側拍記錄成籍《2000-1》（如今一本要價不菲）；Jane How 則用了 15 個真人大小的木偶，由她打造造型，在兩位專業的木偶師的操控下走上伸展台；Sydney Picasso 則製作了白色棉帶以延續所撰小冊〈Endless Threads〉的概念，當來賓進入空間時，將其繫在他們的手腕上。
該系列將平面期細分為數個系列：ENVELOPE GARMENTS，將方形的布料加上肩帶變成圍裙或洋裝或是添加拉鏈或是袖孔變成上衣；；GARMENTS WITH DISPLACED SHOULDERS，肩線已被挪置於前面，當非穿著狀態時，它們會成為平面的物件，其特色則是背心有著很大的袖孔，而外套的袖子則是被放大；還有由不同軍裝以不同肩線重組而成的 ARTISANAL 系列，Margiela 著名的手套零錢包便是於本季出場。
（（本文章取自 Heaven Raven，如需轉載煩請註明出處）
1999 Spring / Summer
本季除了代表十場秀的輪迴來到，也意味著品牌十週年的到來。
根據文獻指出，這是品牌「首度」將數字標導入，在此之前的呈現可能是季節時間，或是從哪一件物品改造亦或重置的說明，或是白標。但從此以後，品牌將數字標簽劃分為 0 號、1 號、6 號、10 號、13 號以及 22 號，所有除了 1 號以外的系列（此時是白標），都會將所屬該系列的數字標簽圈上。
Maison Martin Margiela 1999 S/S, photo via Vogue Runway
品牌選私人廢棄建築當中舉辦，唯一的燈光來源是手持照明設備的工作人員，而樓層間的談笑風聲則會透過設備傳送到另一個樓層，反之亦然，該秀開場是由工作人員穿戴著大型告示層板，上頭印著 6 號系列的服裝，緊接著是「首度」現身的（10 號）男裝系列。
Maison Martin Margiela 1999 S/S
重頭戲則是在後頭的女裝系列，但它不僅僅是復刻，更是前十季概念的相互結合，舉凡像是極簡風格的服裝被製成了平面期，而人台衣則被轉印到了欺眼系列上；數件牛仔褲被改製成了洋裝，而西裝褲則借用人台衣（或是平面期？）的概念變成了飄逸的圍裙 / 裙擺。經典碰撞成了新的經典，40 位模特兒們最後穿著實驗白袍謝幕，猶如當初，結束了另一個十場秀。
（（本文章取自 Heaven Raven，如需轉載煩請註明出處））
