「這是首場於巴黎所舉辦的設計師 Martin Margiela 的回顧展，其創作軌跡，從 1989 年春夏到 2009 年春夏，20 年來，讓 Martin Margiela 成為當代時尚最重要的人物之一。世人以解構、破壞、極簡或是概念等字眼來形容他，然而，Margiela 是用回收而來的舊衣物、另一層服裝的角度以及非常理的時裝秀來質疑整個時尚系統….。這些時裝以時間排序，其設計和概念成了時空的見證，以及這位在時尚最具影響力的藝術家之一對流行發展的影響。」

若要我們解讀，如今時尚界（甚至是整個社會）的動蕩不安，當初的 Martin Margiela 是這麼做的，如今，他希望你也可以…..

 

 

1989 Spring / Summer

（你將會在 20:42 看到 Martin Margiela 本人被拱出來謝幕）

1988 年，10 月 23 日，Martin Margiela 於巴黎 Cafe de la Gare 舉辦他首場品牌發表會，這場秀奠定了爾後 20 年的創意基礎，在這如地下文化據點的老舊咖啡廳/戲院，與 80 年代華麗辦秀的場景相差甚遠，品牌僅以一條白棉布作伸展台，（有些蒙著臉的）模特兒開始腳踩忍者鞋（Tabi boots）出現，其旨希望觀眾更能專注在服裝本身。這些服飾裝載著設計師精湛的技藝、經典以及設計面上的延伸。

18 世紀的胸花設計表明了設計師對「特定時期」服飾的興趣，而他對欺眼（trompe-l’oeil）元素的熱愛，可從刺青上衣和模特兒如太陽曬黑般的印記上看到，而為了讓忍者鞋能更被注意到，模特兒腳踏紅漆，在白布上形成了鮮明的腳印。

 

＊忍者鞋（The tabi Shoe）

Tabi Boots 首次亮相便是在 1989 春夏系列首秀上，20 多年來它以各種形式姿態出現在世人眼前，「在 Martin Margiela 的第一場秀，他起初想打造出隱形的鞋，而忍者鞋提供了如赤腳加鞋跟的錯視感。在 1984 年 4 月到日本旅遊的那時，他注意到了足袋（Jika Tabi），這分趾鞋常由建築工人、工匠和園藝家所穿戴，Margiela 挪用了足袋的設計並以平板金屬扣環設計來替代拉鏈，此設計更能讓鞋身完整包覆腳踝，幾年之後，設計師了解到其分趾設計不僅僅能增加平衡，據說對於末端的刺激更有促進血液循環的功能。」

 

 

1989 Fall / Winter 

Martin Margiela 第二場秀位在地下室的舞廳舉辦，在此，Martin Margiela 沿用並強調上季的經典，像是與 80 年代反其道而行的窄版肩線，其袖蓋置於肩膀之上，亦也是設計師展現自身縫紉技術的象徵。

Margiela 在衣服（手工）的重製再造，為他贏得了首個 ANDAM 法國年度時裝大獎，該得獎系列名作《Provocative for the from》（形式上的前攝），這證明了 Martin 不僅僅是 Jean Paul Gaultier 的接班人，也是（當時轟動巴黎）川久保玲和山本耀司的承襲者。

已故的街拍大師 Bill Cunningham 在《Details》雜誌為這場秀註解道：「Martin Margiela，前 Jean Paul Gaultier 助理，在他第二場系列當中，為 90 年代的時尚提供了截然不同的視野：垮掉的一代和存在主義的復興。許多設計不僅是挑釁的，也涵蓋著對束縛的弦外之音：手指（不是珠寶）而是黑色繩帶、頭髮也以繩帶固定成連帽的樣式、夾克也以一系列繫帶所控制、破碎的盤子組成的背心、模特兒的眼唇都以黑裝飾。衣服的結構暗示著解構，猶如設計被攻擊、表面被痛苦切割、縫補般，皆暗喻著時尚優雅的墮落。」

 

第一件 Artisanal

1989 年秋冬系列，當中取上季存有紅漆鞋印的白棉布，Martin Margiela 將其製成了第一件 Artisanal 服裝並送上伸展台，在一旁，Martin 用馬克筆記下當天的時間 PARIS 23 OCTOBRE 1988，因為時間的不足，他用膠帶代替紐扣。而這一年之後，Artisanal 則以回收而來的衣料再製成 0 號線。

 

 

1990 Spring / Summer 

（1990 s/s 由 3:37 開始）

Martin Margiela 有著對 80 年代的喜好，對他來說，十年之間的改變同時也是新創意精神的崛起。

在第三場秀，他將秀場移到巴黎 20 區的「蠻荒之地」，模特兒身上則由魚網、透明塑膠和不誘人的布料所構成，沒有太過鮮明的色彩，秀場的地點、佈置如服飾般同樣讓人不知所措。Martin 著實改變了服裝被解讀的方式，襯衫被摺（塞？）進洋裝當中、大衣（則附帶腰包）的在腰間打結成裙，這比例讓人聯想到 18 世紀的裙襯。

在秀的尾聲，模特兒身穿實驗室白袍，撒著白色紙屑，搭配 18 世紀法國歌劇作曲家 Jean Philippe Rameau 的合輯，「不適當」、「如垃圾」般的形容詞出現在激進媒體的抨擊中，Bill Cunningham 嗅見了其細微差別，「回想起來，那晚在巴黎，似乎就像東歐政治和社會秩序崩潰的預兆…..。但是當中誕生了一位重要的有才之士，帶著無比潛力，讓時尚進入了新的方向。」

 

「還是學生的時候，我總覺得時裝多少還是有點膚淺，都是些閃亮光鮮充滿魅惑的東西。但這場時裝秀改變了我所有的想法。我走出了秀場，心想這就是我要去做的事。這場秀，是我選擇成為一名時裝設計師的原因。」—— Raf Simons 

PS. 這場秀讓時尚界產生了變化，也讓 Raf Simons 動容決定走入時尚圈，《The Gentlewoman》 2016 春夏誌（Issue 13），對這場秀進行了回顧，而《BoF》在轉載時也將它翻譯成了中文，連結如下：http://cn.businessoffashion.com/2016/02/remembered-the-game-changing-martin-margiela-show-of-1989-2.html

 

 

1990 Fall / Winter 

這場秀位於隸屬於法國運輸公司（SERNAM）的貨倉中舉辦，如同其過往的系列，Martin Margiela 重新利用早前系列的衣料和概念，舉凡像是垂墜的透明尼龍袋以及謝幕時的碎花紙屑。

而本季為世人帶來了破損的針織、T 恤、如窗簾的細節和假皮草領…等等。大部份的模特兒都穿著大比例上漆的高筒防水膠靴（waders），然而，隨著模特兒的走動，這些漆也隨之斑駁脫落。這些靴子部分壓縮折藏在尼龍緊身衣或是洋裝，亦引起了對服裝律動的另一種解讀。

本場秀有兩大重點：首先是內裏（liners）服飾的出現（請注意看龐克毛衣內的那件），其主旨在於「將內裏當成洋裝來穿」，此概念從這時起到 2006 年便以不同的形態呈現，而在內裏洋裝外的「搖滾毛衣（“Punk” Sweater）」也有段小故事：因為 Martin 找不到毛衣供應商，固請媽媽幫忙織這件以龐克為靈感的毛衣，且不是用「針」織，而是用 Martin 爸爸所削細的掃把，致使其長短袖、寬鬆的領子都是故意的，在母親和朋友的協助下，該毛衣僅生產了 40 件。

 

 

1991 Spring / Summer 

 

該秀位於巴黎 Barbes 區的廢棄停車場舉辦，這場秀，沒有白布所引導的伸展台，來賓站在黑暗的空曠地上，上頭的鎂光燈則跟著來自各行各業、各種年紀的模特兒穿梭（請他們借過）來賓之間。

值得一提的是 Maison Martin Margiela「Artisanal 系列」，雖然過往也是有物件像 1989 秋冬系列那樣隨性演繹，可是到了 1990 年，Martin Margiela 獲得 ANDAM 獎品牌有了工作室後，才得以量產成主系列。

1991 年春夏系列中的「所有的服飾」，都是由在跳蚤市場淘來的衣物所拆解重製，MMM 將其分類、重新染色或是漂白、拆解並重新組合成獨一無二的物件，許多不同風格的「禮服」，因尺寸太小，進而從中剖解再製成背心，隨棉紗一齊搭配基本衣著，牛仔褲和單寧外套則合成為長版大衣。

有記者認為 Margiela 這樣的行為是對衣服大不敬，但 Martin 回應表示：「當我剪開一件服飾時，無論是新是舊，我不會認為我在破壞它，而是用不同形態來賦予它新生命。」這是時尚歷史的首次，一個設計師的「新」物件，是由回收的舊衣物呈現，此舉也是 Martin 對時尚那不斷更新的質疑。

 

 

1991 Fall / Winter

 

地點來到品牌總部，每個房間都是展場，第一個房間裡以報章雜誌的報導裝飾成地毯；第二個房間的牆上則掛著數排杯子供來賓裝紅酒（Martin Margiela 個人最愛），並邀請他們以塗鴉留下「到此一遊」；第三個房間則以紅光照射，牆上大大寫著「紅」的定義，而模特兒身上的黑白色的服裝也因此有了新的顏色；在另個房間則有由 Martin Margiela 所執導的 8 釐米影片（如上）用投影機在牆上展示新系列；而最後一個房間則是純白色的，模特兒撒著白色紙屑如白雪一般。

這場秀的經典，世人放在襪子衣，一旁也放置了《A Magazine》請來 Maison Martin Margiela 擔任客座編輯與世人分享「如何用 8 雙襪子製作成一件毛衣」的步驟圖，在該展的註解中寫著：「這襪子是在美國軍用品店購得的，Martin Margiela 表示：『在我系列，我想要也需要一件非常合身的高領毛衣，基於我沒有毛衣供應商，所以我必須自己想辦法。』….這個隨性簡單的動作邀請每個女性都可以想像他自己是服裝的作者，你可以為自己做出一件服裝來。」

 

 

1992 Spring / Summer 

 

本季來到廢棄地鐵站 Saint Martin，引用《AnOther》的報導，時尚歷史學者 Harriet Quick 在 1993 年時便表示：「這過去與現下的複雜對話也融入了對未來的展望，Margiela 在展現服裝上的創新開啟了時裝秀探索未來的可能性。」

現場有著 1600 根蠟燭，而大部份的都不是專業模特兒，有些甚至是時尚編輯，他們各自詮釋自己的妝髮，指尖沾染著紅紫色顏料，所給予的唯一配件就是他們裝飾在眼睛旁邊的萊茵石。

Martin Margiela 並不是印花的粉絲，致使他相當謹慎的使用這個元素，感謝（這季的主角）各式各樣的二手絲巾，被縫製扭綁成各種貼身衣物（品牌故意保留了絲巾上的皺痕），而上頭的印花（細條紋、波卡圓點..等）也延展到了模特兒的肌膚上成了妝容或是牛仔褲上，進而模糊了服裝與身體之間的界限。

 

 

1992 Fall / Winter 

該秀位於慈善公益組織救世軍（The Salvation Army）所舉辦，觀眾們坐在將義賣的傢俱和成堆的衣服上，模特兒們可選擇自己的出場樂（由銅管樂隊演出），她們的頭髮都被染成了紅色，不少人帶著自己的女兒穿著相同的服裝現身。

每件服飾都是黑色或是深色調，T 恤是緊身的，而針織衫則用絲襪加以裝飾，原本最接近肌膚的衣材變到了最外層；以 70 年代為靈感的皮革大衣，經過 Artisanal 工作室改造後則前後顛倒成了露背洋裝；透明的塑膠衣袋也用 3M 透明膠帶改造成洋裝（他們將衣套包在人台上再用膠帶捆綁，據說這也曾鬧過笑話，員工打開盒子發現裡面沒有衣服只有塑膠袋便驚慌失措）；當中牧師的長袍也被改造成大衣、緞面洋裝則變成了厚毛衣、單寧系列以黑漆裝飾…等，這些陰陽錯位，看在當時媒體的眼裏，便給了「沒比這更窮困的」展示來形容。

 

 

1993 Spring / Summer 

Margiela 的不按牌理出牌又再度讓受邀者摸不著頭緒，一黑一白的邀請函有著相同的時間（晚上八點半）卻不同的地點（雖然都是在蒙馬特公墓附近，但位子卻南轅北轍），據 Vogue Runway 當時的報導指出，若你拿錯邀請函是不允許進入的。

說起這原因，這是一季改造維多利亞時期服裝的秀，一間倒閉的劇場公司拍賣了許多以 18 世紀文藝復興為靈感的戲服，而品牌則藉此購入了許多，然而，這系列的保存狀況並非極佳，因此這些服飾也被重製分類成兩類：染成黑色的以及漂成白色的。在展覽之中，模特兒們也分別站在對「黑」和「白」的註解前。

而系列當中，縱使是枝葉也能被做成項鍊或是直接用膠帶黏成手環，Martin Margiela 將華麗極簡、過去現代並存在一體，諸如像是襯衫和長裙搭配貴族外套，或是將他們變成內裏裝飾在背心或是襯衫之中，品牌延用至今的的經典臂環也在本季現身。

 

 

1993 Fall / Winter 

這是品牌第十場秀，為了突顯這季的特別，品牌用影片取代了時裝秀。現場僅有少數媒體和採購受邀觀賞並解釋其背後理念，而（導演）Martin Margiela 則在一旁提供評論並且講解其系列的剪裁、靈感和布料。

這隻黑白片主題是拍攝七位不同國籍、職業、年紀的女性，她們從系列當中挑選 4、5 套服裝，並於對方家中或是相對應的生活場景取景。

她們是 Margiela 知己，Martin Margiela 表示：「喜歡我衣服的女生會有著相似的靈魂，而非特定的年齡或是長相所能定義。」分別是：Martin Margiela 的好友 Kristina de Coninck；德國出生的建築師，Sophie Allard，選在 13 區的工地；Sophie Pay，大學生，亦也是 MMM 共同創辦人 Jenny Meirens 的女兒，選在品牌總部附近；Hortensia de Hutten，新聞秘書，於她家拍攝；來自義大利 Paula Girardi，第一位與 Martin Margiela 合作的模特兒，懷著身孕的她選擇了公園；Jennifer Levy-Lunt，比利時的模特兒，於總部內拍攝；Sylvie Chassang，法國家庭主婦，則和他 3 歲的兒子一起在家取景。

造型都是以長版呈現，用 40 件洋裝重組成各式各樣不對稱的連身洋裝；70 年代的皮草則變成了外套和大衣；銀羊毛氈布料直接被裁成大衣和洋裝，留下未收邊的記號；因為男生外套的手臂過長，固將其解構成沒有墊肩的臂袖。

 

 

1994 Spring / Summer 

這場秀沒有新的系列，僅工作人員從過往十季系列中挑選出各自最愛將其重製。為了有所區別，每件服裝都染成了灰色，而服飾發佈的季節則印在了標簽並透過模特兒身上的鋼印展示。

這是一場為期十天的發佈會，地點在已不是超市的場地內，現場共十位模特兒詮釋不同季節的服裝，還有 Artisanal 工作室（協助上漆）以及過往秀的投影。

根據文獻指出，現場 Artisanal 系列還有像是碎盤背心、50 年代禮服、塑膠袋 T 恤、拼接洋裝、軍襪毛衣、二手戲服…等等，還有內裏系列、服務生圍裙、刺青上衣…等等。

就我們觀察到，在這場秀後，Margiela 的概念和創作手法也開始改變，一切不再僅是舊衣材的重製，而是注入更多概念，探討服飾的組成與身體之間的關係….。

直擊巴黎 Martin Margiela 展，這些概念講不出來千萬別說最愛品牌是 MMM

「現在當紅的設計元素，其實 MMM 早已有過。」專訪 Maison Margiela 歐洲首店經營者 Nicola Vercraeye

 

參考資料：

＊Maison Martin Margiela STREET SPECIAL EDITION VOL. 1&2
＊Margiela / Galliera, 1989-2009 Exhibiton