台灣設計師品牌 INDICE STUDIO 前陣子參與了第 93 屆 Pitti Uomo，帶去了全新概念作品之餘，也帶回了與時尚選貨買手之間互動的故事，到底本土品牌出了國門該如何推動？在國際經營上又會遇到什麼困難？讓我們一起聽他的分享。

 

Heaven Raven
INDICE STUDIO / 李豪

 

說說看這次佛羅倫斯參展的感想吧？是第一次去嗎？

「這回是第二次參加，我們有做了一些改變，這次訂單數量就有明顯的不同。」

 

為什麼會有這樣的差別？

「很大一部分是我們名目張膽的把店家的名字都印在衣服上的關係吧，大家覺得很開腦洞，幾乎每個人都問我們為什麼這麼做。哈哈。」

 

畢竟 INDICE STUDIO 比較偏街頭品牌，你會覺得自己在 Pitti Uomo 格格不入嗎？

「我們雖然定位是 Designer Streetwear，但因為 Pitti Uomo 近年來方針也越來越街頭，所以其實跟我們的展區 Unconventional（非傳統）的調性是共融的。Pitti 近年的方針也是偏向街頭，最近的客座設計師，從 Gosha Rubchinskiy，Off-White，中村世紀（visvim），到這次 Undercover 與 The Soloist，通通都是以街頭時裝為主。」

 

對於很多人來說，Pitti 還是個秀街拍的地方，你在那邊看到了什麼？

「其實各式各樣的人都有，大部分都是時裝圈的媒體，店家，品牌與模特。當然啦，的確很多攝影師在當地抓拍穿著有型的人，跟巴黎的走秀入口一樣。」

 

你們品牌與選貨店買手互動狀況如何？

「這次蠻多名店買手有來看我們的東西，大概都是覺得哪來的設計這麼亂來吧。哈哈哈哈。」

 

INDICE STUDIO 這季在視覺上猛藥下得非常重，大家看到的反應是什麼？

「舉幾個例子好了。有個有型的日本大叔看到我們的東西，非常生氣問到『你們這樣搞有先得到同意嗎？』但在聽完我們跟他聊過本季的概念後，他反而覺得我們非常有趣，覺得就是年輕人才想的出這種新奇的東西。等他拿出名片後才知道是（日本知名選貨店）LHP 母公司的 Director。」

「法國買手也是比較幽默的。老佛爺百貨（Lafayette）看到我們劈頭就問怎麼他們的名字沒在我們衣服上。哈哈。法國傳奇店 L’eclaireur 的買手也特別駐足了解我們品牌到底在搞什麼。同時也給了我們應該準備現貨來現買現賣，炒高熱度的建議。」

「因為我們自己也是穿著我們這季的東西到處跑，參加 Party 什麼的，遇到好多認識這些店家老闆的圈內人，紛紛要求要拍照。我們也就不害躁的給他們拍。搞得北京棟樑的老闆頻頻收到朋友的簡訊通知，說他們店的 logo 給人盜用了，哈哈哈哈。」

 

那麼快跟我們聊聊這季設計的概念吧！

「我們這季是在慶祝時裝圈中『權力的轉移』。過去在網路沒那麼普及時，時裝是充滿神秘，遙不可攀的。但隨著時代改變，網路將ㄧ切透明化。原本高高在上的時裝買手店，從前可以當方面的告訴消費者什麼是時尚，現在因價格透明，必須砍價打折來爭寵。甚至到選貨已經不是從時裝台往下流的ㄧ個活動，現在在Instagram紅的品牌，不需要走秀，照樣有高端店家搶著進貨。整個產業型態從B2C漸漸變成C2B，我們我們就打算開開知名選貨店的玩笑，盜用他們的Logo。」

「為了傳達這個概念，我們也在品牌的官網上設計了一連串的互動設置。比如當你點擊印有 Luisaviaroma 的外套，網頁將自動跳轉到 Luisaviaroma 的客服。讓你寫信給店家告訴他們該引進什麼品牌。有點像長年被教官指揮的學生終於能倒過來指使教官該幹什麼了，哈哈哈哈。」

你最希望哪間店舖找上門來？

「Dovert Street Market。其實他們的確有派人來巴黎看我們。但因為扯到法律關係，已經超出買手的的決定權。他們就是要回報給他們上層看怎麼處理。」

回歸現實面，如果這些店家真的提告，你該怎麼辦？

「宣布破產呀，誰要跟他們打官司啊。然後再創個Indice Studio 2.0出來，繼續參展。哈哈哈哈哈哈哈。」

 

請分享一下看過 Undercover 以及 the soloist 走秀的感受。

「那就是一份憧憬，畢竟在台灣走服裝這塊實在很難出頭，而這兩個品牌根本上影響了太多年輕設計師，我的感覺就像是迷路於濃霧之中，好不容易撥雲見日卻看到遠方的山頭有多麽高聳。」

你認為日本做品牌跟歐洲人做品牌還有台灣人做品牌有什麼差別？

「我覺得現在要以地區來劃分品牌有點難耶，跟設計師本身的想法比較有關係耶。就外部資源來說，有沒有時裝文化我覺得是最大的差別。像日本有東京時裝周，歐洲有哥本哈根時裝周，巴黎時裝周，米蘭時裝週，佛羅倫斯 Pitti Uomo。都有機構來搭建平台來讓本土品牌與世界接軌。台灣相對來說封閉，很多品牌都沒有要往外與國際接軌的概念。」

 

當初是如何成立 INDICE STUDIO 的？

「一開始只是專門接案的工作室，幫忙許多服裝品牌做開發與生產。在累積了多方位的技術後，決定創立自己的牌子。」

身為一個台灣品牌，在推動國外市場上會遇到什麼困難？

「台灣在國際上的定位一直都跟時尚沒什麼關係。老外聽到台灣（如果沒跟泰國搞混），一般都是想到 101 跟小吃。所以在參展時看到我們，覺得我們很有趣的人，都會直接認為我們是日本品牌，或是在美國的華裔。在聽到我們是台灣品牌後，常常很多人都有點困惑，不知道在腦中要怎麼定位我們。」

 

致敬、翻玩、抄襲，這之間的界定你是如何設立？

「這都是建立在設計師本人的價值觀，怎樣的觀念怎樣的態度去領導品牌，那只有他自己本人最清楚。」

 

自己最喜歡這季哪些單品？

「這季有一款吊帶褲，使用了棉混紡金屬纖維，兩個肩帶放下垂掛在兩側，在穿著走動時增加了許多不羈的視感。」

 

經歷過 90s、00s、2010s 年代，你會如何解讀現代的高街潮流？

「權力與資源既有者不放手，年輕世代特別躁動，大家通過這樣的方式來表述自我的態度。」

 

最欣賞的設計師是誰？

「『Martin Margiela』。從學生時代就非常崇拜他的爆發性思維。」

 

剛進入 2018 年，就發生 LV 設計師離職以及 Hedi Slimane 成 Celine 新任總監，你預測時尚圈還會發生什麼大事？

「我認為有些男裝週會之後會取消舉辦，雖然可能不會在今年發生這麼快，但實際上很多表面上看起來富麗堂皇的盛會，實際上都虧損累累，尤其是倫敦跟紐約。」

 

 

Vetements 帶起的街頭時裝風潮，你的看法是？

「基本上 Vetements 吃相很難看，喜歡 Martin Margiela 的人都不會喜歡他，但 Demna Gvasalia 的商業手法真的沒話說，滿街的 Balenciaga Triple S Trainers，能見度比 Nike〈The Ten〉還要高。」

「另一個令我印象深刻的品牌是『Stone Island』，不管 Pitti 還是巴黎真的滿街都是，五分鐘之內就能看到兩三件，比什麼Supreme 或是 Moncler 還要高出很多很多。」

 

用一個字形容，你認為什麼是「時尚」？

「現在我的見識還不夠廣，能力也不夠，所以無法大而化之的給時尚簡化的答案。」

 

感謝您接受訪問

「也感謝您的協助。」

 

 

去看看他們到底在搞什麼鬼吧

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同場加映：Pitti Uomo Street Snap

名字+職業
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A-Cold-Wall*

 

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