你常在設計師身上聽到我不回頭看這句話，縱是這向前走是個方向，但這不一定適用在 Raf Simons 上，尤其是在 2018 春夏之中，曾經與圖像藝術家 Peter Saville 合作的經典又再度搬上舞台，Raf Simons 表示：「我想要回到品牌最初的開始，年輕人會自己打造風格穿搭，如同龐克、新浪潮和新浪漫主義，但方式可能會更加極端，與過去有所相連。」

 

不要怪環境不好，一張唱片封面就足以改變一生

若說誰要比 Martin Margiela 和 Helmut Lang 更早啓發了 Raf Simons，那可能就是這張 Peter Saville 所設計的專輯封面，「在我非常非常年輕的時候，我從唱片行第一個買走的東西就是 Peter Saville 的作品，當時他還在為唱片公司 Factory Records 工作時，」Raf Simons 在接受 the Talk 訪問時表示，「我成長於只有 6,000 人口的小鎮，什麼柏林倫敦紐約都與我無緣，我什麼都不了解，因為這專輯的封面所以我有了想買它的想法，我們必須回到過去那段時間，沒有電腦、手機，什麼都沒有，那是某種真正孤立無援。」這卻給予了 Raf Simons 極深刻的印象，其早期的作品，主題便是環繞在孤獨、焦慮以及青年文化所帶來的衝擊、還有藝術音樂上的變革。

 

在圖像設計的世界中，作品是關於他人而不是自己

70 年代晚期，Peter Saville 參與了流行文化的改變，作為一個藝術系的學生，在後龐克的時代，他覺得自己有著為青年文化呈現新視覺語言的責任。「我們似乎正處於一場青年文化縮影的革命，我們不得不向前提出更新的東西，所以我開始做擬似早期現代主義，像（俄羅斯前衛藝術家）馬列維奇的《黑方塊》、建構主義、德國的現代主義、荷蘭風格派運動、馬里內蒂的未來主義。」（註：德國現代主義設計是一次真正的設計上的革命，通過這次運動，設計才第一次成為為大眾服務的 via 泛談德國設計/QUENCY ）

隨後 Peter Saville 加入了曼徹斯特傳奇唱片公司 Factory Records，當 Joy Division 在準備《Unknown Pleasures》時給了他一些素材（《劍橋天文學百科全書》CP 1919 脈衝星的脈衝輪廓的圖片），「收到素材後我就很自由，能隨意改造。當來到第二張專輯，他們會來問我有什麼想法，之後就是《Closer》專輯封面。」

 

 「我們現在的文化相當依賴於熟悉感，這就是我的作品吸引人的原因。」— Peter Saville

 

不同的符號在不同的環境有不同的意義，他們因為編排而有了新的思考，這是後現代挪用主義的精髓，也是 Peter Saville 以圖像和排版所善用的技巧，「我認為有價值的東西常有讓人懷舊，人們會去追求真實性和意義，使得有著真實和內涵的事物是永遠不會滅亡的，因為它們遠比表面來得有意義，人們仍會講關於 Coco Chanel，因為她改變了女性，但女生不會用 Chanel 去賺錢，而是用 Chanel 來表達她自己以及她所在乎的事。許多公司企業會利用這些價值，好像基因改造一樣，不斷採集收割，直到觀眾和市場厭倦，無利可圖為止，它們會不斷壓榨直到什麼都沒有，看到世界是這樣運作也是蠻絕望的。」Peter Saville 在接受曼徹斯特獨立店鋪 Oi Polloi 受訪時表示，「這些封面不是在於音樂，它們是反應當下的時空，音樂也是如此，它屬於我們文化的一部份，我們有興趣的是當下，音樂家用聽覺來表達，而我是用視覺。」

 

Raf Simons x Peter Saville

2003 秋冬，這是 Raf Simons 設計師生涯當中最令人難忘的時刻之一，他首度借鏡 Peter Saville 的作品於系列當中，從 Joy Division 的《Unknown Pleasures》和《Closer》以及 New Order《Power Corruption & Lies》、〈Love Will Tell Us Apart〉等封面圖像或是詞句裝飾在德國軍裝長大衣以及皮夾克上，如今這些系列的轉售價已非比尋常。

為什麼？

根據 The Fashion Law 2013 年的專題表示，Raf Simons 2003 秋冬系列是在反應「青少年的成長並重新思考成年」，而值得注意的是，Raf Simons 的方向從廣泛年輕的符碼轉變成更純粹的形式和輪廓，其靈感以青少年穿搭到上班族，當中更有著來自貧民窟的影響，這也使得爾後品牌推出的長大衣（無論是 2015 春夏的攝影集、Robert Mapplethorpe 或是 Isolated Heroes）如此受歡迎的一大原因。

面對「Closer」成了高價位搶手的夢幻逸品，《AnOther Man》雜誌認為：「或許因為這是一個流行文化與時尚結合的極致，猶如 Peter Saville 所呈現的後龐克視覺與 Raf Simons 特有的造型風格擦撞出不一樣的火花，縱使專輯封面的歷史已來將近 40 年（而大衣也即將也要有 15 年），但他們看起來依舊現代，兩者在青年文化上的琢磨表達，儼然已成為經典。」

回到故事當初，Peter Saviile 在接受加拿大電商 Ssense 訪問時表示，到了千禧年交替時，Peter Saviile 厭倦了，他覺得藝術設計的價值正在被奢侈品集團所壟斷，他稱一個品牌的興起叫「設計和廣告的可怕混合」，參與其中有種不道德感，他在 2000 年初（前）便停下了工作，專注在自己 2003 年設計博物館的回顧展上，此時，Raf Simons 與 Peter Saviile 聯繫，希望能使用他的作品。必須說，要是在這時間點之前，這項企劃是無法形成的，因為 Peter Saviile 的作品散落在倫敦各地，唯有因這次回顧展而恰巧整頓準備在同一處。

Raf Simons 知道 Peter Saviile 的作品有著與他同世代的人相同的影響，大家都去唱片行受到他那卓越的設計所吸引過。到了 2003 秋冬巴黎男裝周，Peter Saviile 並不知道 Raf Simons 將設計什麼，他也沒有出現在秀上（因為沒錢去巴黎），「之後我收到秀的影片，我不太懂，尤其是風衣，每樣東西都不合理的湊一起，我心想：『我的天啊，他在幹嘛阿？』然後 Anna Blessmann（他當時的女友）說：『你不覺得這其實很像粉絲會做的事嗎？他們在表明自己的歸屬。』然後我就明白了，這一切變得很合理，很酷。Raf Simons 所呈現的幾乎就像是紀錄片一樣。」

而 A$AP Rocky 曾為《時代》雜誌寫道：「我感覺 Raf Simons 對這文化很重要的原因是他建造了一個時尚的信仰，他替男孩女孩打造了一個相似的世界，其背後的爭議也成就了他的偉大，Raf Simons 過往作品和經典比起如今任何事物都還要重要且息息相關。當你理解他在 90 年代和 2000 年早期用時尚和設計所定義出的未來，你便會了解為什麼 Raf 是這方面的最棒的。」

 

「Raf Simons 是將地下文化藝術轉變成現代時裝的偉大成就者之一。」— Peter Saville

 

從音樂面切入流行來說，權威音樂雜誌 Billboard 在 Raf Simons 2018 S/S 秀後認為，就算沒聽過 Joy Divison 的歌，或多或少也對這被廣泛重複使用的圖案有所印象，但 Raf Simons 的手法不同，他並非以商品化的方式在消費藝術，反同於 Peter Saville 受訪時所說：「我只是在分享，當中沒有任何商業面，也沒人想試圖藉此提高唱片銷售量，」然而，這系列的影響顯然不是立竿見影，但經過幾十年的催化，毫無疑問它改變了當代時尚的軌道。

2005 年知名造型師 Marie-Amélie Sauve（曾為 Balenciaga Nicolas Ghesquiere 左右手，現為《Mastermind》雜誌共同創辦人）說過：「Raf Simons 的設計總是能先人一步，很多人都在之後抄他。」爾後 Kanye West 的 Yeezy 系列，還有尊 Raf Simons 為神的 Virgil Abloh 便也是其案例之一。他們替年輕人開啟了這種設計師模式，年輕世代的設計師則酷愛使用這種「指涉主義」「挪用主義」來呈現自己的作品，可這般氾濫也僅止於模仿，而非創新或另帶社會反思，正猶如 Demna Gvasalia 的 Vetements 逐漸失靈般，總是流行易得，風格難求。

當 Raf Simons 使用了 Closer 系列的同時，他也創造了一個混合致敬的系統（Peter Saville 稱這為 interzone（Joy Division 專輯當中的一首歌），是一個介於藝術、設計、時尚、音樂、電影、攝影、建築、室內設計…等的空間，就像人們現在所謂的融合。Raf Simons 則說這是一個他與 Peter Saville 共同創造與世界息息相關的時空。），其反應了如今圖像流動的迅速，Peter Saville 和 Raf Simons 的合作，除了生產讓人賣腎也想要的服裝外，也是 21 世紀視覺文化最經典的例子，曾經，Raf Simons 將文化音樂和時尚交互結合，15 年後，他又再度將當初青年文化的好（另外再加上電影）呈現給新的年輕世代。