Rick Owens 辦了首場回顧展，「現代人太容易生氣、被冒犯，這只會造成很無聊的文化。」
也到了這個時間，在川久保玲來到大都會之後，以及 Martin Margiela、Balenciaga…等等，Rick Owens 雖看似晚了一步，但也將於 12 月 15 日於米蘭三年展設計博物館（Triennale Design Museum）舉辦他名為〈Subhuman, Inhuman, Superhuman〉的回顧展。
為何要選在此時？Rick Owens 解釋：「我一直都有在關注過去經典（Archive），但一切太混亂了，我都納悶為什麼我當初會沒自信我們能夠長久做下去，但回顧過去，一切更像是求生而不是經典傳奇，然而現在，我受邀來到到這棟 1930 年代的建築，畢竟我不是人人都喜歡的類型，可現在卻有機會用自己的方法來敘說自己的故事，我想不到有比這更理想的情況。」
紐約時報稱其雕塑反映了 Rick Owens 對地景藝術家 Michael Heizer 和 Richard Long 作品的好奇。
Vogue Runway 形容展覽空間充滿著懸疑的黑色雕塑物質，像是某種有機物漂浮在半空中，而 Rick Owens 自己說：「我將那看作土方工程，我稱作原始的怒吼（Primal Howl），它混合了混泥土、碾碎的百合花、地中海亞得里亞海的沙（因為他在威尼斯麗都島住了很長一段時間），我的頭髮也參雜了進去，我 20 多年來都有在收集梳子上的頭髮，畢竟都掉了，頭髮是很奇妙的事。當米蘭三年展設計博物館好心地向我提供這機會時，我第一個想法就是我需要玷污一下這潔白的環境，所以我想到了地球，一些原始的東西。
20 年前我曾寫下一些關於自己的事，當中有一段說：『在潔白一致的地景中，我躺在一片黑到發亮的土上。』這也是我用創意所呈現的，我的作品便是那些黑土，展覽沒有按照時間或是主題，我沒有任何特定的順序，我把一切混在一起，感覺更有趣，更新鮮。」有趣的是，說到頭髮，他告訴《紐約時報》：「我是自然卷而且頭髮是白的，我想要有 Cher 那樣的頭髮，還有 Joe Dallesandro 的頭髮和他的腹肌，我原本都沒有這些，所以我要讓它發生。我去健身房，吃類固醇，我有了腹肌；整理了牙齒；把頭髮給弄直染黑。這是一個自我發明，我的變裝，我創造了這些。」
Rick Owens 外表上的楷模? Joe Dallesandro（Andy Warhol 工廠的超級巨星，後期成一代性感偶像）
而像他這樣成功獨立的設計師，如今都已是讓人尊敬的商業研究個案，「我絕對不會在短期之內出售品牌，因為我不缺錢。」他告訴《金融時報》。這數字可能大家都很好奇，同篇報導中指出，「Rick Owens 一年的營業額超過 1 億歐元，全球僅有 9 間旗艦店，男女裝共超過 800 多個銷售據點。」若你覺得不意外，但這成功卻著實嚇到了 Rick Owens 本人，說實話，他沒想過品牌可以走這麼長久，畢竟市面上能有幾個像他走著驚世駭俗仍能屹立不搖獨立存在的？「但或許不去想這些會比較酷。」
「其實過往也有其他人想買下 Rick Owens 過，我當時 40 幾歲，其實也是蠻吸引人的，因為我懷疑自己能否能把這當成工作撐下去，且那可能是我拿到最多錢的一次。」慶幸的是，年已 56 歲的 Rick Owens，自 2003 年從 LA 搬到巴黎後，隔年，他與品牌 CEO Elsa Lanzo 和 廣告總監 Luca Ruggeri 一同創立了 Owenscorp，且品牌依舊在他們手上。他喜歡用商業聯姻來形容這段關係，「我的人生擁有兩次很棒的婚姻，一次是和我的太太 Michele Lamy，再來就是 Elsa Lanzo 以及她的伴侶，他們在 LA 發現了我並開始合作，我們做了 13 樣單品，小部分的賣給藝廊和 Showrooms。沒有龐大的投資，沒有貸款，小本起家，非常單純，單純到有點好笑。」
而這般單純讓 Owenscorp 近期收購了兩間義大利工廠，成了所謂的「垂直整合企業」，《金融時報》用「把前衛化成黃金」來形容其成功，「縱使伸展檯和櫥窗充斥著如未來博物館的館藏服飾，但品牌背後那些簡單卻又千變萬化的的大量黑 Tee 和球鞋卻已銷售萬千。」Rick Owens 說：「它們一直是我的收入來源，直到今日，我首季 13 樣商品仍是賣得不錯，我覺得蠻驕傲的，我當初竟能創造出一些經典的東西。」
Kate Moss 穿上 Rick Owens 的皮衣登法國版《Vogue》致使受到美版《Vogue》關注
這經典何來？「我的垂墜洋裝（seahorse dress）基本上是採用無精打采的斜裁，其可以回溯到當我還住在好萊塢大道上時，我當時會往 1930 年代取材（他曾說美國導演 Cecil B. DeMille 會是他一輩子的靈感來源，以《The Sign of the Cross》為之最），我現在每天早上還是會看黑白片，其美感深植於我腦中，我受其古色古香所吸引，它呈現了好萊塢的精華。」
藉著這次回顧展，Vogue Runway 好奇問道：「你會覺得有些秀走得太過了一點？」Rick Owens 回覆道：「完全不會，我什麼也不後悔，我不認為人們會太超過，這也是為什麼我們現在這階段令我擔心，大家太過敏感看到黑影就開槍。從我在 IG 或網路上看到的評論，現代人太容易生氣、太容易被冒犯，這只會造成很無聊的文化，難道現在的人都沒學過關於達達主義、立體主義、超現實主義嗎？我意思是，那時代他們的文化運動才叫激進駭人，若拿我跟他們比我根本不算什麼。我們應該要從這些事反思學習，然後，當你回頭看看政治，看看美國現在所發生的事，你會感覺到現在人懂得真的不多。」Vogue Runway 也認同道：「現在的人正在倒退…」
「大家會問，為什麼我要這樣做？但其實在意這麼多蠻尷尬的，我知道時尚界有人很小心謹慎，有人很汲汲營營，有人很憤世忌俗，可有時候我會想為什麼我要去在意他們？」
「這個世界是粗糙的，人們的衝動也是，這讓我覺得世界是有魔鬼在的，很明顯的，我們無法擺脫這點，總是會有邪惡壯大的時候，我們不得不用積極正面來平衡一切。」黑暗大神現在吃素了嗎？請別這樣想，曾經 Rick Owens 受限的憤怒依舊在，他的憤怒成了動力，而衝突和侵略卻又成了身為人不可或缺的必須，「這不是健康或正面的的反應，可我藉此了解到，生活是粗糙的。（Life is crude.）」你可以從 Rick Owens 的態度看到他紳士傳統的一面，藉著〈Subhuman, Inhuman, Superhuman〉他希望你懂，世界不是非黑即白，這個世界你可以同時擁有很多選擇，因為它是灰色的。
ps. Rick Owens 在 2011 年接受英國《獨立報》訪問時列出了購買他第一季系列的顯赫人物們：「在 LA 你有 Charles Gallay 和 Tommy Perse，香港還有 Joyce Marr，巴黎有 Maria Luisa Poumaillou，倫敦有（Browns 創辦人）Joan Burstein，Charles 是第一個購買我系列的人，他也買下大部分 Margiela 首季系列。」Rick Owens 表示，它們賣得極好，導致我們沒留下多少件。
