2017 年，法國 ANDAM 時尚獎和英國時裝界大獎（British Fashion Awards），Martine Rose 各別入圍最終六強和年度男裝設計師，回到當初品牌 2007 年創立時期，當初在倫敦時裝周贏得了時裝協會 NEWGEN 的獎項，對於 Martine Rose 來說，時尚是有關音樂、年輕人和街頭文化，這些提供了源源不絕的靈感，「這能量的真誠是絕對迷人的，若是考慮周到，這會是相當催眠的組合。」透過不同的模特兒和造型來詮釋觀點，體現了不同季節的概念，試著讓平凡成為不凡。

 

十年磨一劍

但先讓我們回歸一下現實面，品牌創了十年才紅啊？是的。

她說：「人們看好我比我更看好我自己，因為他們會說：『你有那個想法。』但我反應就是『恩，我也不知道。』因為除了時尚我也不曉得能做什麼。」與 Timberland 和義大利頂級休閒品牌 Napapijri 合作也是近期的事，在此之前，Martine Rose 只是平靜的走著男裝之路（或者是說小徑？畢竟她說沒賺什麼錢），但十年磨一劍所言不虛，在當上人母、開始聯名、並接下 Balenciaga 和 Napapijri 顧問後，Martine Rose 開始受到世人關注。

「有一天我的父親對我說，你現在是企業家了，我可以準備安享晚年了。他覺得我這樣很棒，但老爸你誤會了，我不是郭台銘。」

 

在接受加拿大電商 Ssense 訪問時，該編輯覺得 2014 秋冬系列是一個定義 Martine Rose 的分水嶺，其你所創造的輪廓和用夜店海報補丁現在看依舊搶眼，Martin Rose 回應：「確實，我覺得 2014 秋冬是一個轉捩點，作為設計師我學到很多事，最終接受這個身份並且對我自己所做的感到滿意。在那之前，雖然我用奇怪的布料改變輪廓，但我對系列沒自信心，直到 2014 秋冬，我了解到我其實對形態、比例、面料以及顏色開始有興趣。」

 

 

你的靈感來源是？「藝術和音樂，跟時尚沒什麼相關。」

 

「我記得以前會看自己的哥哥姊姊和親戚們準備出門泡吧，夜店對我來說算是接觸時尚的開始，我很年輕的時候就去了，我喜歡看這些服裝代表什麼意思。」

 

在倫敦南部長大的 Martine Rose，來自牙買加家庭，她的父母知道女兒不會走上傳產道路，起先在倫藝大坎伯韋爾藝術學院（Camberwell College of Arts）預修一年課程後（原本對雕刻有興趣），便去密德薩斯大學（Middlesex University）讀時尚設計，「我當時是做女裝，但是概念是女生穿上男生的衣服。」2007 年品牌誕生，藉 NEWGEN 資金得以在 Fashion East 辦秀。（ps.  Fashion East 由《LOVE》總編及 Fashion East 總監 Lulu Kennedy 和 the Old Truman Brewery 於 2000 年建立的非營利組織，幫助此計畫活動冠軍晉升為設計師。）

「我常聯想到過往時尚實穿的概念，人們不是為了炫耀而穿，單純就是希望能跳舞跳上 12 個小時。」

 

「當品牌剛成立時，我有去參加小型商業學程，他們說：『你必須知道目標客群是誰』和『誰會穿 Martine Rose』但無論我如何去定義，我總是搞砸，因為買這衣服的人永遠不是我想的那類，最後就變成女生穿、年輕人穿、老人也穿，感覺定義讓這變得狹隘了。」致使 Martine Rose 的文本橫跨了音樂、同志文化、夜店的狂歡，甚至 Cindy Sherman 和 Robert Mapplethorpe 的攝影或是龐克搖滾舞曲…等所影響，「套句艾靈頓公爵 Duke Ellington 所說：『這世上只有兩種音樂：好音樂和餘下的其他。』我只是單純喜歡好音樂，它不會只是單一一種。 」Martine Rose 解釋這範圍的廣闊，「我發覺很難從廣義去解釋男子氣概，我認為必須讓特定的人和他們所呈現的信念來定義才行，我的方式一直都是出於本能，去回應某種人事物或是內容。」拒絕貼上標簽為品牌的設計迎來開放和自由，氛圍和感覺成了重點，「男生的造型必須是出於自然和不費餘力的，這和時尚無關，一切就是風格的問題。」

 

 

她設計的是感覺，而非特定的人物

品牌當中不斷重複的寬褲成了她的招牌，Martine Rose 認為這是一種訊息的傳達，用你的自信讓人印象深刻，或許這解釋了為何如今的 Calvin Klein（by Raf Simons）要求所露出的造型都必須與伸展台如出一撤。2017 秋冬，成了她（孕後）回歸伸展台之作，比起過往的默默無名，她覺得現在的忙碌更讓她鬆了一口氣，值得提及的是，品牌相當受到亞洲選貨店青睞，香港、日本、韓國包括台灣（NE.SENSE 和 DANCHU）都有引進 Martine Rose。

《i-D》雜誌形容道：「Martine 以她對次文化的顛覆和探索為名，這系列便以 The Human League（人類聯盟合唱團）主唱 Philip Oakey 早期的造型帶出新浪潮電子（Synthpop）的主題、性別符碼以及 80 年代的音樂文化，」該季靈感受到銀行家、辦公室員工以及（特別是）公車司機所啟發，其不諧和的比例就繫上美麗的錯誤，將焦點擺在 Martine Rose 當代（中性陰柔）的重新演繹，巧妙的是，作為 Balencaiga 男裝顧問，巴黎世家 2017 秋冬也是以辦公室和政治人物 Bernie Sanders 為題，來到 Martine Rose 2018 春夏，則是以英國在野黨工黨領袖 Jeremy Corbyn（以及多倫多地下電子音樂和 70、80 年代登山戶外運動）為主要靈感來源。

除了品牌，Martine Rose 也在成長，如今品牌來到十週年，身為兩個孩子的媽，「我的行為舉止依舊很隨性，」對於第一次受聘於他人（且還是 Balenciaga），她認為這份工作對同名品牌是有幫助的，「你會需要思考和釐清自己的定位，這讓我的方向更加明確。」關於她的態度？「恩，就是真誠的品牌，可能會帶點街頭，」 Martine Rose 告訴《i-D》雜誌，「我認為時尚不僅僅只是設計師定義消費者該穿什麼，它需要更真誠的對待才是，不然就是很沒意義，有著平易近人的特性也很重要，當我思考男裝時，我看見的是他們隨心所欲的穿著，這是我覺得最重要的，當他們誠實的面對自己，也就不會受到別人影響。」

 

小趣聞：

Martine Rose 是怎麼和 Balenciaga 牽上線的？「我們有共同好友，攝影師 Oliver Pearch，在 2014 年的時候 Ollie 告訴我說有個男的叫 Demna 有合作過，他蠻喜歡我的東西，問能不能有我的聯絡方式。我的反應就『噢，可以啊！』然後 Ollie 就說『他開始要有自己的牌子，好像叫做 Vetements 還是什麼的。』很明顯 Vetements 最後沒來找我，然後我記得有和 Demna 通過一兩次信，很貼心的一個人，但我們沒合作。之後當 Balenciaga 宣布他當上創意總監時，我有寄信道賀一下，他就說：『你想來巴黎嗎？因為我想用男裝做點什麼，』我就答應了，然後品牌勢如破竹，我不覺得我們有在聊工作，或許有一點，但不多，更多的是我們和文化的關聯性。」

 

參考資料：
The Guardian
Purple
Ssense
i-D