Dries Van Noten 近期登上了《T Magazine》封面人物之一，其報導將大家帶到了 Dries Van Noten 的花園，於設計師本人、靈感亦或是生活，它都是一個相當重要的地方，報導時間是在 7 月， Dries Van Noten 的嚴謹看似不怒而威，卻又溫柔細心的照顧著後院每一朵花。

可千萬別小看這裡的一花一草，世界頂級園藝師 Piet Oudolf（紐約的 High Line 高架鐵路公園和倫敦奧運公園都曾經過他巧手改造）也曾在這兒留下足跡過，「當中的效果像是透過植物學演奏一場交響樂，花開花落，當你體驗花園時，勢必有些篇章會比其他的更加響亮。」其繁盛、異國氣氛和不同的種類風格都與 Dries Van Noten 相生相息。

為何時尚界又對 Dries Van Noten 感興趣了？品牌 100 場秀於今年初剛達成，品牌藉此推出了兩本書來紀念這個里程碑，加上紀錄片《DrIes》月前剛上映，可最重要的原因，似乎是 Dries Van Noten 究竟是如何在這紛擾的時尚界中，依舊保有自己？

 

時尚界的陶淵明

陶淵明《歸園田居其三》寫道：「道狹草木長，夕露沾我衣。衣沾不足惜，但使願無違。 」雖說 Dries Van Noten 尚未有想隱居歸田的想法，但他與伴侶（兼商業夥伴）Patrick Vangheluwe 常開玩笑有天會寫一本書叫《The Depressed Gardener（憂鬱的園丁）》，花園的事總是會有出乎意料變調的時候，「作為設計師，你會想要控制每一件事情，甚至在秀上我們可以呼風喚雨，但在這兒，你無法。」這片土地告訴 Dries Van Noten，有些事，人算不如天算，縱使是最平凡的地方，卻有著人人都忽略的美。

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他在美版 Vogue 舉辦的《Forces of Fashion》研討會上說道：「我和我的伴侶一起工作，在 90 年代初期，我們的關係因為工作開始出現問題…，所以我們需要別的東西在生活中轉移注意力，像是另一種挑戰，….我們在尋找一間有著小花園的房子，因為我父親在我小時候一直逼我去花園工作，我當時很討厭這點，因為電視上正播著 David Bowie，那遠比除草好玩多了。」

「之後我們找到了房子，就像是美夢成真一樣，非常夢幻也充滿（改造的）挑戰，幸運的是，我們當時很天真，所以我們決定把它買下來。我認為這間房子和花園（尤其是花園）救了我們的關係也讓我成為更好的人。」這棟離安特惠普市區 40 分鐘車程的 Ringenho 是建於 40 年代的新古典主義建築，由好友兼荷蘭建築師 Gert Voorjans 操刀室內設計（幾乎所有 Dries Van Noten 的店鋪都是經由他的手，Gert Voorjans 曾說他無需和 Dries Van Noten 溝通太多，彼此都理解對方在做什麼），與伴侶 Patrick Vangheluwe 和愛犬 Harry 在這世外桃源休息著。

「時尚界的一切都很快，所以住在有花園的地方是很棒的。這不是一件簡單的事，你必須照顧澆水灌溉..等，這告訴你，世界不會因為你在做時尚而遷就你…，有時候莓果成熟了就必須採摘，所以，抱歉了，我必須回家，因為我要回去做果醬。」

（ps. 有時候在開會的時候，他也會說：「抱歉，我要走了，因為草長太長了，雨會下一整周，我必須要回去除草，時尚必須要等！」）

 

幽蘭生前庭，含薰待清風

Selfridges 採購總監 Sebastian Manes 在接受《Fiancial Times》訪問時表示：「Dries Van Noten 的衣服有種真正的自由，其系列是細心、廣泛且多變的，有著便服的輕鬆，也有精緻的魅力。他的消費者有著低調聰慧的特質，內心卻也渴望與眾不同。」

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顏色是 Dries Van Noten 的一大禮物，《T Magazine》內故事寫道，若論仍在世的設計師的話，沒人比他更懂色調和當中的詞彙，感覺除了在他的衣服上，找不到有著能相符的形容，「Dries Van Noten 的藍：比靛色更亮、比矢車菊更黑、比海更深；他的黃，如濃郁蛋黃色的萬壽菊；他的紅，彷彿硃砂混了一點白土粉；他的紫，像是一個染上塵的茄子；但顏色不是讓 Dries Van Noten 的衣服如此傾心難忘的原因，而是設計所運用的方式，迫使它們與服飾產生奇妙的關係，這樣的搭配聽起來不太可能，甚至有著衝突感，可 Dries Van Noten 就是希望藉此打開世人的眼界，」當你親眼看看 2009 年秋冬，或許可以證明上述所說的一切。

作為一個獨立的品牌，Dries Van Noten 有著對潮流的免疫，「集團品牌有著股東，致使他們的利潤報表成了一切，他們削減開支或是另尋他法能夠吸引消費者，我認為這些都是在抹煞時尚。」據《Fiancial Times》三月份的訪談中指出，Dries Van Noten 的獲利持續上漲中，雖然品牌不會透露正確數字，可設計師本人表示，在近三年來品牌都是兩位數的成長，「這真的是如釋重負，我們成長速度算蠻快的。」他對品牌有著雄心壯志，卻是無比的小心謹慎，「我真的很小心控制增長，舉例來說，在電商市場，我們在全世界有 550 個銷售點，這看似多，卻也不多。在美國我們尚未擁有自己的店鋪，在中國只有少數的銷售，所以我們其實有著很多的機會。」但他一點都不想要快速拓展佈局，「當我們有空閒、認為市場是對的、當我們的規模可以跟上腳步時，我們自會往下一步邁進。我的目標並不是要創造龐大的時尚帝國，對我來說，這仍是維持著良好的平衡。」

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這致使 Dries Van Noten 幾乎不為特地客戶做設計，「就商業面我知道我們必須維持業績，但我本身已具備這點（秀上展示什麼就賣什麼），我不需要有建議告訴我該去設計什麼。」然而，每一季仍是對不同繆思致敬，當在為下一季做準備時，「我們會為五種不同個性的女性做設計，我會和旗下設計師討論，聊說：她會穿什麼樣的鞋子？她是運動型的女生還是更愛打扮些？她愛喝茶或是調酒？她會抽煙嗎？她高嗎？會時常旅行嗎？下一季我們會重新聯想五位不同的女性….。我喜歡講故事，但我不想要做想舞台裝，服裝必須是要符合現代，人人適合的。我們有 16 歲的消費者，也有 75 歲的消費者，我也想持續往前，挑戰自我並且從中找到樂趣。」

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Dries Van Noten 的奢侈就像他的花園般單純自然，他提到這自給自足讓他覺得自己是個「富有的人」。三十多年來，他那細水長流從未出現過破產、衝突、曇花一現的問題，Dries Van Noten 只做他想要的東西，每一季品牌主要合作對象（像是 Barneys、Selfridges、Liberty、Bergdorf Goodman）會先將 70 ％ 的預算下單，於秀後在下訂其他部分，這份合作信賴讓品牌有足夠的時間和金錢進行生展。若想知道 Dries Van Noten 最喜歡哪一季？去翻書吧，「書中每一季就只有 6 頁，但如果他真的很喜歡這季，篇幅可能會增加到 8 頁甚至到 14 頁。」

當許多品牌正在思考該如何討好誰才能帶來業績時，Vogue Runway 首席評論 Sarah Mower 則覺得，厲害的設計師會知道人們需要什麼、適合什麼，這些可能連當事人都不曉得，而她講得就是 Dries Van Noten。

 

參考資料：
Fiancial Times
T Magazine
Vogue