近兩年來，時尚又進行了一輪大風吹，Dior、Balenciaga、Chole、Lanvin、Saint Laurent、Givenchy….等，致使《Document》雜誌總編 Nick Vogelson 在 2018 春夏女裝周前夕訪問了 Louis Vuitton 創意總監 Nicolas Ghesquière 談談關於當今時尚界的現況，畢竟，16 年間在 Balenciaga 的歲月，Nicolas Ghesquière 讓它風生水起，如今，關於時尚，大家該如何帶領精品老牌走向新思維？

1. 關於當初他接下 Balenciaga

「在 Balenciaga 的時候，我算是一個傳遞媒介，是為了某個人持續在創作。我當時低估了這有多困難，畢竟我才 25 歲，幸好大環境（Jil Sander 和 Helmut Lang 當道，而 Nicolas Ghesquière 認為兩位設計師也有著 Cristobal Balenciaga 大師的影子）允許我能持續下去。我對這個經歷很驕傲，我負責把 Balenciaga 重回軌道上，我明白時尚的本質是有關向前邁進，但同時又不能破壞品牌原始的精神。有很多設計師屈服對過去的欲望導致停滯不前，也有其他設計師持續性的探索下一步卻忘記了顧客們喜歡品牌的原因。真正的成功，是要能鑑往知來，這方探索除了需要突破外，同時也必須尊重品牌的遺產和技術。」（註：Nicolas Ghesquière 18 歲時曾在 Jean Paul Gaultier 實習過，經由（前男友）Pierre Hardy 介紹，來到巴黎世家擔任設計助理，因為當時創意總監 Josephus Thimister 炫風式被開除的情況下，1998 年春夏時裝周成了他巴黎世家的處女作。）

06 年秋冬，Nicolas Ghesquière 首次向 Cristóbal Balenciaga 獻出致敬之作，在眾多恭喜中，Karl Lagerfeld 也寫信祝賀道：「在 60 年代，巴黎是 Chanel 和 Balenciaga 的天下。這樣的聯盟如今也適用於現在。歡迎！」

 

 

2. 如今接下 Louis Vuitton 後：

「我對現在的角色非常滿意，因為 Louis Vuitton 是相當經典的品牌，擁有非常豐富的歷史和遺產，直到現在，我仍透過資料庫和歷史在學習，藉此拓展研發創意。關於工藝製法，Louis Vuitton 的團隊有著非常大量專業的知識，這點在產品研發上非常有幫助，舉例來說，當我三年前設計出 Petite Malle 時，我借用的是 Louis Vuitton 經典行李箱，這個饒富時尚和旅行歷史的物件，加上一點現代的變化後，我們便賦予它新的生命和用法，並重新介紹給年輕世代。相同概念也適用於 Eye-Trunk iPhone 手機殼上，簡單的概念，卻是無比的成功，且過往從未有人使用過，它重現了原始 Louis Vuitton 行李箱上繁雜的工藝，當中最重要的是，對不斷尋求新意的產業和消費者來說，它們呈現了行李箱新的想法和使用方式。」

 

 

3. 關於招牌的輪廓和布料的研發：

「至今 21 世紀女性的輪廓已演變成運動服飾混搭更精緻的設計師服裝，然而這個轉變不是設計師帶起的，而是由女性本身所驅使，其也代表了時代背景。我不是指人們過往停滯不前，但如今女性已自覺身體曲線有所改變。如今布料的發展已變得更創新，我認為現在的女性是為自己而置裝，這點變化很大，他們還是會為悅己者容，但會先考慮到的是自己，這也是為什麼我認為對高端時尚來說有著更多的欲望，人們也願意去冒險穿搭，這是時尚驕傲的一刻。」

 

「我對身體律動以及該露多少腿..等，我都有一定的講究，比起低胸示人，小露香肩和背部會來得更好許多。這樣的衣服會讓女生看起來更聰明，不是很好嗎。」

 

 

4. 關於 18 S/S「怪奇物語（Stranger Things）」的靈感：

「我對動畫的奇異和怪奇非常著迷，無論是對未來主義的崇拜或是地下的科幻文化，我總是受到新的領域所吸引，我也不知道為什麼，科幻電影充滿著好奇和誘惑。」（註：Nicolas Ghesquière 曾用月光仙子、新世紀福音戰士、電影《2046》…等為靈感過。）

 

 

5. 數位帶來了即時，但不代表這都是好的：

「數位傳播讓我們能展現觀點，豐富內容。我相信人們知道自己所想要和喜歡的是什麼。然而，數位時代創造了人們的好奇，卻也混搖人心，因為當他們看到 IG 上的事物卻不能立即擁有，它太即時了。

 

「對奢侈來說，品質是需要時間的。
In Luxury, Quality Takes Time」

在產業裡，我們必須讓人們了解眼前螢幕所見必須要花時間等待，所謂秀後即買的結果仍有疑慮，而這也許和數位時代有關？是否這提出了對奢侈的新見解？或許吧，在未來，可能會消費高階奢侈品的是知道工藝需要時間的人，同時可能也會有部分系列是製作更快更容易獲得的。」

 

 

6. 對於曾經的老師 Jean Paul Gaultier 已告別成衣和對時裝周的看法：

「品牌發表的越多，相對地卓越的事物便會越來越少。一個合適的系列是需要花費時間的，依舊能包括商業系列和有趣的概念服飾。這些不是一個禮拜就能做出來的，我們在近十年做了太多改變，以前我是花六個月在一個系列上，而現在只有兩三個月，且要同時專注在不同系列上。大家真的能夠在三個月內吸收這麼多服裝和資訊嗎？對某些特定市場來說，像是更休閒或是更及時消費的或許可以，但奢侈是需要時間去培養的，也需要時間去製造的。我認為，等待是另一種奢侈。」

 

 

7. 給年輕設計師的建議：

「除了要能自力更生，還要知道要如何管理財務。這點在法國尤其重要，因為相較於其他地方這裡企業理念是較不被鼓勵的，但我們的文化價值卻啟發了無與倫比的創造力，這也是為什麼設計師願意在此付出一切。別迷失自己；要知道如何釐清事情；別被障礙所阻攔；去學一個全面的學程，我完全就是缺乏商業上的訓練，現在的設計師必須要是全方面的。」