根據《Bof》2016 年報導指出，「實際上，在最有名的時裝屋裡，女性設計師所占比更低。在 Maria Grazia Chiuri 被任命為 Dior 創意總監之前，LVMH 集團旗下的 15 個時尚與奢侈品牌中，僅有 3 個品牌由女性設計師掌舵創意大權，即 Celine 的 Phoebe Philo、Kenzo 的 Carol Lim、Thomas Pink 的 Florence Torrens（如今前 Chloé 創意總監 Clare Waight Keller 加入 Givenchy）。而在 Kering 集團旗下各大奢侈時尚品牌之中，Stella McCartney 與 Alexander McQueen 的 Sarah Burton 是僅有的兩位女性掌門設計師。」

Maria Grazia Chiuri 的加入無疑像是打了一劑強心針，尤其是貴為第一位 Dior 女性創意總監的身份，其意義格外非凡。在 Dior 之前，與 Pierpaolo Piccioli 兩人從 Valentino 創辦人手上接下創意總監（2008），當 Valentino 的銷售達到高點時，她轉身離開，「這就像有段很美好的戀情和合作關係：一場美麗的冒險。但這就像你有第一任丈夫，你也可以有第二任。」她在接受《i-D》訪問時聳肩表示：「有何不可？是吧？」只不過她剛幫第二任丈夫年紀過完 70 大壽。

實際上，她真正的丈夫是 Paolo Regini（羅馬襯衫製造商），兩人育有一子一女，接下 Dior 創意總監後 Maria Grazia Chiuri 隻身搬到巴黎，唯有週末才有機會與家人見面，身為母親和妻子，她將 Dior 注重女權的一面在首季系列就展現出來，一件寫著「We Should All Be Feminists」的標語 T 恤闡明了一切，業界也迅速將她定義為行動主義者，「人們都覺得這只是趨勢的現象，但不是，我想要表達某種非常個人但同時又是全世界的事。」時間點正搭上美國總統川普的失言風波，時尚界也因她吹起一股女權風潮。

《紐約時報》編輯 Matthew Schneier 表示，在某些方面， Maria Grazia Chiuri 並不像其他設計師，在這個普遍更看好男性成就的產業，她是認真在為女性設計。而這身為女人，Chiuri 覺得：「別人比較不會把你當設計師看，更多是當成一個女人。」

她接受《Vogue》訪問受時表示，「我從來沒想過我會來到這兒。但我都已經 50 歲了，我再不測試自己要等到什麼時候？」幾季之間，她為 Dior 展現了仙女童話的一面，試圖用其輕盈和彈性布料的自在，反映現代女權主義和 Dior 的經典（2017 財報也是「大漲」）。隨之而來的是產業的批評聲浪，於 2017 秋冬秀後，身為 Raf Simons 忠實鐵粉的《The Cut》資深評論家 Cathy Horyn 覺得：「我現在有點懷疑她是否為 Dior 的正確人選…，感覺力道不夠，衣服不像法國高端時尚，比較像是義大利運動服。」Maria Grazia Chiuri 受訪時回應道：「當然，要討好每個人是不可能的，你必須接受人家的批評，聽聽他們所說有無有趣的地方，但最後，我相信人必須相信、去做自己覺得是對的事情。」

引用國父名言：「必先破壞而後有建設。」這點許多評論家和設計師也都認同，而對 Chiuri 來說，在 Dior 的詮釋則是將過去經典融入新的創作過程，John Galliano 的 J’Adore Dior 轉變成 J’ADIOR 的新 Logo，而 Hedi Slimane 在 Dior Homme 的經典蜜蜂也成為設計，「我很著迷於『鑑往知來』的想法，所有你的過去都是重要的。或許因為我在羅馬出生，許多地方都有著豐富歷史，這是你無法抹滅的事，可以用很美麗的方式與歷史共存。」她與 Raf Simons 有志一同的都立志將高級訂製服變成日常服裝（畢竟當初 Dior 大師存在時便是如此），「我希望我的 Couture 是夢幻的，也是實穿的。」

 

「有時一個品牌的經典並不符合女性的現實生活模式，對設計師來說把它轉化成更現代的方式是可行的，這是我所正在前進的方向。」

 

「與全世界的女性有所關聯。」是她所堅信 Christian Dior 大師的的哲學。她女兒 Rachele 爆料，媽媽在兩年前開始把頭髮漂金，她覺得自己那時太沒個性了，快認不出自己，且她到了 40 歲後才開始畫上如今的招牌煙燻妝，然而這些直覺性的自我轉變，都將她引領到了 Dior，「媽媽常一個人旅行，雖然我們沒有一定要見面，但我感覺的到為什麼她會做這系列。」

 

在《i-D》的貼身訪問指出，對於家庭觀念十分重的義大利人來說，她卻鼓勵女兒 17 歲時搬到倫敦去生活，因為不想女兒也像自己的童年一樣受到限制。 Maria Grazia Chiuri 表示：「這不是一個簡單的決定，在義大利，若小孩想要自由，只有等他們父母不在了才有辦法。很多事我很晚才開始接觸了解，我要 Rachel 去倫敦是因為我想要她從家庭束縛中解放，我希望我的小孩是自由的。」女兒補充說道：「她會把小孩當大人看，會覺得，我有該做的事情，而你們則去做你們該做的。」（註：Chiuri 的母親是一位裁縫，希望女兒能夠好好讀書未來當個律師和醫生，Chiuri 回憶：「我對他們說：『你必須讓我做我想做的事，』那個不字真的很難說出口。」）

接下 Dior 後，她覺得來巴黎獨自生活就像回到 1990 年，彷彿事業剛起步般。Chiuri 記得很清楚，當初在佛羅倫斯當年輕設計師所經歷的種種困難，之後來到羅馬進入 Fendi，她承認她非常幸運，因為 Fendi 是由女性經營的家族企業，「他們知道女人要兼顧家庭和工作的辛苦。」（打自 Valentino 時期就）身兼繆思角色的女兒 Rachel 告訴《Vogue》：「我非常驕傲媽媽所做的一切，她是很棒的榜樣，給了我很多啓發，尤其是作為一個有事業的女性並能身兼母職，每個女人都有權擁有這兩者，我很感謝媽媽告訴我這點。」

當 Dior 品牌於 1946 年成立時，它被認為拯救法國的救世主，那高腰和寬裙，振興了貧死的高級訂製服，更一掃二戰後喪氣嚴謹的氛圍。而 53 歲的 Maria Grazia Chiuri 說：「我做很多夢，但我知道如果我想存活，我就必須實際一點，我想活在夢裡，雖然這是不可能的，但我會在現實中達成我的夢想。」如同前日版《GQ》和《Vogue》總編齋藤和弘（Kazuhiro Saito）曾認為的真實時尚（Real Fashion, 註1），Maria Grazia Chiuri 則用浪漫和自由與世俗抗爭，願女性能隨她於夢中一起冒險。

註1. 前日版《GQ》和《Vogue》總編齋藤和弘（Kazuhiro Saito）曾表示，從 Stella McCartney（1997）和 Phoebe Philo（2001）接下 Chloé 後開始，「晃眼望去巴黎時裝周，她們是少數不是同志或是老人的。她們展現了很自己的服裝系列，女生真的會想在現實中穿的系列。當然還有其他的女性設計師，但這兩位在最受矚目的品牌中創造了真正的時尚，打自那時開始，時尚變得更真實了。」​