世界上有一種性感，叫 Anthony Vaccarello
Anthony Vaccarello by Nico for Numero
Anthony Vaccarello，義大利裔比利時人，在這個被人認為封閉受限的地方，他覺得自己的義大利血統帶起了性感的那一面，一直都想成為時尚設計師的他，先是遵循著家人的期待進了法學院，之後便轉學到 La Chambre 學藝術與設計，當時學生被要求選一位當代的攝影師作品來研究，許多人會選擇奧地利剪刀手 Helmut Lang 或是暗黑女王 Ann Demeulemeester，而他選擇了 Tom Ford。
Anja Rubik 2012 Met Gala
2006 年畢業後，經過 Fendi 2 年的歷練，於 09 年他創立了同名品牌，以黑和皮革的性感之風為起點，那美豔的短洋裝包裹著身體，將曼妙展露無疑。將 Anthony Vaccarello 推向高峰是 2012 年的 Met Gala，其好友兼繆思（來自波蘭的超模） Anja Rubik 穿著白色摟空長洋裝驚豔全場，Anja Rubik 回憶道，「當時 Anthony 只做黑色的設計，我對他說：『你想要為我設計洋裝？那就不能是黑色的。』我記得他眼中的恐懼，他給人一種，『靠！那我現在該怎辦？』我腦中有對莎朗史東《第六感追緝令（Basic Instinct）》的想法，他做到了。」
「Anja Rubik 可以非常男孩，也可以非常有女人味。
因為現在好像性感不流行一樣，但我喜歡她從不隱藏，
這點非常 Saint Laurent：能同時女性化也很男性。」
Anthony Vaccarello 2014 年接受 《Style.com》訪問時表示：「當我在為她設計時我其實並沒有期待這般回響，但她用美腿和氣勢完美詮釋。對我來說，這就只是一件白洋裝有著簡單的挖空開衩，經過 Met Gala 後，人們開始注意到我的設計。」（Anthony Vaccarello 很感謝 Anja Rubik，除了帶給他靈感，也推了他許多把，像是同名品牌第一次的廣告拍攝找來 Inez van Lamsweerde 和 Vinoodh Matadin 便是經 Anja Rubik 所牽線。）
（左）Anja Rubik 與 Anthony Vaccarello 2014 Met Gala；（右）Gisele Bundchen Met Gala 2013
論「性感」，有誰能比得上曾叱咤風雲過的 Versace？2014 年，彷彿相見恨晚，Donatella Versace 找上了 Anthony Vaccarello 開啟了雙方的合作。「我的想法是建立一個詞彙，不會每季都是一場革命，我們（和 Donatella）希望能專注在這種女孩上，能將既有的經典混搭上新事物。」Donatella Versace 補充道：「我們選擇了彼此，他所做的與品牌概念非常相似，Versace 便是環繞在酷和性感的女人身上，但真要能結合這兩點並不簡單。」從數字來看，2014 和 2015 年，Versus 的業績翻倍成長。
2015 年 Anthony Vaccarello 正式成為 Versus 創意總監
2016 年 4 月，Anthony Vaccarello 這條讓女人變得更強的概念引領他來到新篇章，Saint Laurent 在宣布前創意總監 Hedi Slimane 離職後的當月，Anthony Vaccarello 成為品牌新的創意總監。《紐約時報》旗下雜誌《T Magazine》用達摩克里斯之劍（The Sword of Damocles）來形容這份「殊榮」，人們常用這一典故來比喻隨時可能發生的潛在危機，Raf Simons 之於 Dior、Lanvin 的 Alber Elbaz（曾被聖羅蘭先生欽點接棒 YSL 的設計師）皆在 2015 年宣告離職，時尚產業正不安寧著。
Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
在如今的現下，Anthony Vaccarello 並不在意世人的看法，唯有一位，他想聆聽其意見，就是聖羅蘭先生的合作夥伴 / 舊情人 Pierre Bergé。於《T Magazine》訪問中，Pierre Bergé 似乎已厭倦媒體前來詢問創意總監的比較：「我必須非常清楚地對你講明，這已不關我的事，我非常尊敬 Pinault 父子倆，他們從未詢問過我的意見，我也沒想過要去給，對一切我樂觀其成。」如今他與 Hedi Slimane 私下依舊是好朋友，但卻對 Tom Ford 和 Stefano Pilati 並無太大好感，而對於 Anthony Vaccarello 的看法是？「和其他人不同，Anthony Vaccarello 喜歡 Saint Laurent，他不想去臨摹，我也不期待有任何設計師去模仿聖羅蘭。」
「對我來說，Saint Laurent 的影像有時比服裝系列更重要，
它更呈現的是情感、一種氛圍、生活方式、前進的動力，
而非買件外套或包包而已。」
2017 巴黎春夏女裝周，Yves Saint Laurent 1981 年秋冬系列的一件高級訂製服成了他首秀的重點，「我對它一見鍾情。我心想這就是我想走的方向，我想要 Saint Laurent 的態度不僅僅只是呈現在服裝上。」 Anthony Vaccarello 表示，「展露肌膚並不可恥，聖羅蘭先生所做的是非常非常性感的事，我希望這系列看起來前所未有，我們拓展了新女性，其對自己的身體感到自豪，不願意將自己藏於布料背後。」
其系列猶如整合拼貼般，Anthony Vaccarello 用過往經典摩登重組，袖子是來自 1982 年的洋裝；蝴蝶結來自 1991 的系列；蕾絲從 1971 年 Jeanloup Sieff 名作上取經，種種他所欣賞的元素相容結合成如今的樣貌。對他而言，外界的評論並不重要，唯獨 Pierre Bergé，「他真的了解所有的造型和靈感來源，而不是『噢，這系列很性感。』這樣的評論而已…. 他的正面評價給我很大的鼓勵。」
「當然，模特兒來穿的時候它是很性感，
但我不認為我是在設計性感的裙子或是洋裝，
一切就是在挑戰極限，試圖去尋找新的態度和指標。」
「我不是在改變品牌身份，而是將一切變得更符合現在。」這樣的負擔總是有的，看看離開 Alexander Wang（Balenciaga）和閃退 Lavin 的 Bouchra Jarrar，當初的光環成了某種媒體狂追的陰影，根據 Kering 集團 2017 上半年財報指出，Saint Laurent 增長了 28.2 %，若設計師的成功與否取決於商業數字，他第一年的目標算是達成，「我聽過太多設計師暴走失控，我不想要變成這樣。太讓人崩潰，所以我只想專注在自己的工作上。」當初能來到 Saint Laurent 亦是 Anthony Vaccarello 賦予女性力量將他引領至此，他不畏懼接在 Hedi 之後（據報導指出，兩人從未見面過），如今沒人敢定論究竟設計師是否真成功、能在品牌存活多久、是否能留名，但最最最起碼，Pierre Bergé 喜歡他，或許這樣就足夠了。
參考資料：
