「如果那衣服很時髦，一定是來自比利時！」淺談安特惠普六君子的興盛與衰
「他們是誰啊？來自比利時？那裡發生什麼事？」當時倫敦的時尚人士都在問。
猶如醜小鴨變天鵝般，「時尚設計師通常不會以六人之姿成名，也不是來自比利時，可偏偏他們六位品味各個獨樹一格，且都是來自安特惠普。」1988年美版《ELLE》編輯 Anne Bogart 描述道。
Dries Van Noten，如同美國版的 Ralph Lauren（於 1985 年品牌成立），用男女裝、童裝和鞋履打響市場，對於這個熱愛在花園的設計師來說，在服飾上來自中國、日本、印度的印花裝飾都是工藝的一環，藝術對他而言常常是最直接的靈感，在男女身上的剪裁也常互相交換借鏡；
Ann Demeulemeester 1992 S/S
Ann Demeulemeester 則是純粹主義者，與攝影師 Patrick Robyn 1985 年共同創立品牌，首度降臨巴黎是 1992 年春夏，其作品充滿著優雅和智慧，她讓女性變得更強壯，那個叛逆的詩人魂全然展現在黑和剪裁上，羽毛是她認為詩原創的縮影。
Dirk Van Saene，比起時裝設計師，他更像是藝術家，公司一直都持續著小規模，對於系列的辦秀、販售的時間地點都是隨心所欲，奢侈為何物？舉凡 1998 年秋冬系列，他解構了高級定製服的元素，以 2D 平面的概念詮釋了「假」定製系列，對他來說藝術雕塑更是心之所向。
Walter Van Beirendonck 則像是時尚界的幽默大師，端看的服飾就能讓人感覺到開心，其最重要的聯名是在 1993 年到 1999 年：W<（Wild and Lethal Trash），年輕人市場因此門戶大開，他對高科技布料的運用，以一件草莓圖案的 T 恤為例子，他真的讓那它聞起來像草莓，其系列常向科技小說、未來世界和超自然現象的取經，時而跨界的 S&M 和戀物癖上。對 Walter Van Beirendonck 來說，他不避諱用時尚來傳達所擔憂的議題；
Marina Yee 則有辦法賦予人們比運動鞋更舒適自在的功力，她甚至（因商業夥伴是日本人）受邀設計 Nissan 車的內裝，縱使她有其才華（1981 年品牌就成立了），但時尚並不是歸屬（品牌始終沒做起來），如今除了執掌教鞭更多的是在工作將二手衣解構重組。
2019 年 MARINA YEE 與 東京時尚店鋪 LAILA TOKIO 合作推出「M.Y.project」系列
Dirk Bikkembergs 則是將運動服和時裝結合的先鋒之一，他有著將西裝搭配運動服的前瞻，所設計球鞋也可說是風靡一時，其對足球的酷愛使得他曾將伸展台搬到巴賽隆納和義大利足球場。
據 Linda Loppa 所述：「藝術，是時尚在進入商業之前的形態。」在安特惠普的教育方針，便是全心全意專注在創意上，她形容安特惠普六君子：「他們有些作品或許看起來幽默，但卻不是鬧著玩的。在巴黎，設計師等著他們的衣服能被穿去派對竄紅，但在比利時，唯一能進入時尚圈的方式是在時尚盛宴上透過媒體和突破重圍，這點需要很大的決心和功夫。」
那 Martin Margiela 呢？
其 1989 年秋冬系列（他的第二場秀），巴黎的媒體道：「一個匿名的比利時設計師，為巴黎帶來了一場無與倫比的秀。他所營造的刺激驚豔了在場的所有觀眾，設計師本人覺得這樣的回響有點太名過其實，從那一刻起（至少在大家冷靜下來點之前），Margiela 拒絕做任何採訪或拍照。他堅信設計師成為明星的時代已結束，這樣天生害羞，不做作的個性，使他遠離媒體的鏡頭。」
已故的街拍攝影大師 Bill Cunningham 在 1989 年 9月《Details》雜誌上整理出現，他對此表示：「欲罷不能。」
BILL CUNNINGHAM, IMAGES AND TEXT ON MARTIN MARGIELA, SPRING/SUMMER 1990, DETAILS, MARCH 1990 via http://www.fashionprojects.org/
BILL CUNNINGHAM, IMAGES AND TEXT ON MARTIN MARGIELA, SPRING/SUMMER 1990, DETAILS, MARCH 1990 via http://www.fashionprojects.org/
關於解構，1993年《紐約時報》的形容倒也貼切幽默：「Comme des Garcons 的川久保玲像是媽媽，Jean Paul Gaultier 是爸爸，Margiela 是他們最得寵的小孩，Coco Chanel 則是每個設計師的遠親，你很容易就會發現大家相似的地方。」
當時還是英國百貨 Harvey Nichols 創意總監的 Amanda Verdan 表示：「70 年代，義大利有 MISSONI、KRIZIA、VERSACE；80 年代，巴黎有 CHANEL、MUGLER、Motana，時尚的趨勢浮沉盛衰，為何是安特惠普？誰又知道呢？」
當時代改變：
2002 年時，在他們打響名堂快要 20 年之際，《WWD》以一篇〈比利時的前衛是否退流行了？〉敲醒了時代的改變，「我覺得前衛概念已退流行，這是 80 年代所遺留的事物，你能告訴我現在什麼是前衛嗎？」Ann Demeulemeester 如是說（她曾表示 1995 年是個她不喜歡的年代，因為當時很多精品大牌開始進入成衣系列。）
雖然概念性服飾逐漸退燒，可他們的品牌依舊在店鋪中占有一席之地，當初的跨世代的證明現在似乎已沒必要，Dries Van Noten 認為：「過往大部分古怪的東西都已被做過了，致使人們轉向安特惠普尋求概念時裝，你會慢慢了解到，客戶並不對此感興趣，可能那個需求已不復存在，以前人們想要被驚豔，可現在反而是對創造美麗的服裝比較有興趣。」Walter Van Beirendonck 表示：「時尚現在是關於明星以及如何讓女人看起來更性感。」
Antwerp Six via NYtimes
隨後的日子，Martin Margiela 2009 年離開同名品牌；Dirk Bikkembergs 2011 年品牌讓 Zeis Excelsa SpA 收購退出時尚產業；Ann Demeulemeester 於 2013 年離開同名品牌，當前，也唯獨 Dries Van Noten 和 Walter Van Beirendonck 兩人還在。
你說是急流勇退嗎？或許是吧。比利時的時尚已被媒體定義為前衛，七位前人努力所打響的，是他們那在伸展台和服飾上的新創造力，他們解構了性別、服飾和與身體之間的關係、把高級和二手布料相互混搭結合，將素人帶上伸展台，還有隻身抵禦大集團的獨立精神。Linda Loppa 在《Margiela：The Hermes Years》上感嘆道：「如今的時尚只是在拼貼，很難說有美感可言，我們被大量的造型和背負壓力的大牌設計師們所淹沒…..，我每天都在懷念 Martin Margiela 在時尚產業的創意，我已找不到合適的衣服，能代表我或是啟發我。」
如今後續的 Raf Simons、Veronique Branquinho、Bernhard Willhelm、Anthony Vaccarello（Saint Laurent）、Haider Ackermann…等，他們還在努力著。
