日前，《紐約時報》資深時尚評論家 Vanessa Friedman 以一篇〈Is Thom Browne the Most Underestimated Designer in New York?〉來探討「被紐約低估」的品牌，在如今街頭風潮的強勢下，比起 Gucci 和 Vetements 來說，Thom Browne 算是「很不會炒話題」，加上社群時代的佔領，唯有那些被分享、討論的才成了所謂的時尚，或許大家都認為 Thom Browne 的西裝熱潮已退？然而，文中的討論，則要從近期 Thom Browne 宣布（繼 Proenza Schouler 和 Rodarte 之後）將女裝秀從紐約移師巴黎開始：

 

 

Thom Browne，最被紐約低估的設計師？

雅詩蘭黛集團執行總裁 John Demsey 在接受《Fiancial Times》訪問時曾表示：「過去15年，我想不到有誰像他一樣改變了男生的穿著。」

為了扳回一城，Vanessa Friedman 在文中以〈認知的差距〉為小標來點醒世人 TB 的輝煌，「過往十年（到現在） Thom Browne 被廣泛地認為影響男裝最甚的設計師之一，其縮衣裝的熱門程度如同中世紀風格的現代傢俱般，而他在 CFDA 美國時裝協會的獎項：男裝曾被提名 8 次（獲獎3次），縱使 TB 的女裝秀在紐約盛譽有佳（英國 Selfridges 百貨採購總監 Sebastian Manes 曾讚道：『Thom Browne 是讓我想去紐約時裝周的一大主因。』），但至今尚未以女裝年度設計師的身份提名。」然而，「每每論及設計師大風吹時，謠言總是會從那些年輕、蠢笨的年輕紐約設計師開始，Thom Browne 從未是人選之一，也未曾有過 LVMH 或是 Kering 大集團傳出收購的意願。」

 

 

Thom Browne 賣不好嗎？才怪，他業績好極了

從數字來看，根據報導指出，這間自 2001 年創立的公司絕對是有利可圖的，去年品牌營業額就達到 1 億美元，今年更有望成長到 1.2 至 1.25 億，當中 70% 是來自男裝，餘下 30% 的女裝，也以每年 30% 的速度在成長，這樣的成績多少要感謝前 Alexander Wang 的 CEO Rodrigo Bazan 前來助陣，女裝也是當前的重要提升業務。（其美國的業務占了 3 成；歐洲占 4 成、亞洲則是 3 成；於 2017 上半年，品牌已有 6 家新店擴張，預計在下半年還會有 3 家。）

數據顯示，TB 的規模已大過歐森姐妹的 the Row、Altuzarra，甚至是 Proenza Schouler，可以說即將與 Alexander Wang 平起平坐， Vanessa Friedman表示：「這個被認為是繼 Ralph Lauren、Calvin Klein、Marc Jacobs 世代後的美國品牌，理應值得受到關注。」

如今是 TB 最大股東的私募基金 Sandbridge Capital，其創辦合伙人 Kenneth Suslow 受訪時認為：「很難得有品牌實際規模比外觀看起來還大。」他們去年 3 月從日商 Stripe International 買下了 67% 股權成為 TB 新投資者，Kenneth Suslow 告訴《紐約時報》，Sandbridge Capital 此舉相當重要，並預測 TB 的業績在未來五年將會翻倍成長。

 

 

如果紐約需要的是明星設計師？不好意思，他不是

當被問到是否被家鄉的時尚產業有所低估？Thom Browne 停頓了一下，無所謂地表示：「對啊，有點。」他補充說道：「我對把自己變酷從來沒有興趣，但我知道有些人很在乎。」

時尚界和世人喜歡明星設計師這不是新聞，或許可以紅及一時，但幾百萬的粉絲人數能否轉換成業績仍是未知數，若以 Marc Jacobs 為例，IG粉絲人數 81.3萬 / 品牌臉書粉絲數超過 190 萬，可業績仍是救不起來。

 

 

 

 

 

 

… decisions, decisions, decisions ….

Hector Browne（@hectorbrowne）分享的貼文 於 2016 年 9月 月 9 5:36上午 PDT 張貼

 

 

 

 

 

 

很明顯的，紅毯、明星、IG、Facebook 還有 KOL 這些詞彙不存在於 Thom Browne 的字典當中，可他依舊有辦法用自己的方式突破大眾的想像，像是去年於紐約 Cooper Hewitt 設計博物館辦《Thom Browne Selects》外，還有 2016 春夏《A Magazine》的客座編輯，縱使 TB 有自己個人 IG 帳號，但也是屬於他 2歲的愛犬（兼靈感來源） Hector。與網路世界的聯結，唯有品牌砸下近一億台幣投資在電商市場上，為了保有品牌獨有的語言（風格美感），官網商品的圖片也是經過萬般策劃（瞧瞧女包那個鏈子的擺法），與 Farfetch 的合作，也將在今秋於紐約旗艦店裝上最新的 Farfetch 未來試衣鏡。

當法國時裝公會主席 Ralph Toledano 在得知 Thom Browne 將來到巴黎舉辦女裝秀的消息相當高興，兩人已著手商談時程安排，他滿意地（稍微的有點把時裝周政治化了一下）表示：「Thom Brwone 是屬於巴黎這邊的設計師，他持續不斷著手研究創意、布料和觀點上。」

 

 

如果你也好奇為什麼 TB 的員工都穿 TB

「我第一個員工有次穿著粉紅襪子來上班，我對他說，你不行穿這襪子，這會毀了我想表達的訊息。」Thom Browne 受訪時表示。縮衣裝，這個打自 2001 年的發明，「已經15年了，我覺得它看起來還是很新穎。不覺得很神奇嗎？」

這所謂最「純粹的版本」，唯有 TB 本人、男友 Andrew Bolton 與員工才有辦法十足的演繹。原因很簡單，「讓人們看到我們這部分是非常重要的，這能給予人們強烈的視覺衝擊。」其伴侶兼鐵粉 Andrew Bolton 曾在受訪時透露 Thom Browne 的「潔癖」，從任何辦公室、店內裝潢和他的起居生活，我們得以感受其對美感風格的「堅持」，但似乎這般嚴以律己並沒有寬以待人，畢竟所有 Thom Browne 的員工都身著明顯的黑白灰系列，其「慷慨的服裝津貼」可以讓他們負擔品牌產品以維持Thom Browne 的信念，藉著服裝和灰西裝的表達，這樣的「統一性」除了帶來更深刻的力量，也讓員工成了品牌最好的代言人。

要怎麼收穫先怎麼栽，Thom Browne 的由己及人創造更多的是文化，猶如電影《穿著 Prada 的惡魔》的 Nigel 曾說過：「內在美。這就是數十億產業所在乎的。」2016 年 5 月從 Alexander Wang 來到 Thom Browne 品牌的新任 CEO Rodrigo Bazan ，他在洛杉磯騎腳踏車悠閒時，也依舊穿上 Thom Browne。

PS. 於近期新開幕的首家倫敦店鋪，「倫敦店在樓下會有一個特別的房間，如果有人想要了解我怎麼生活的話（倒是伴侶 Andrew Bolton 蠻排斥的），我很喜歡剛硬嚴謹的風格，而 Andrew 倒是很希望我們可以有點溫暖舒適的裝飾，像是中國壁紙之類的。」Thom Browne 表示，「所有在那空間的傢俱都是可販售的。」在 2014 年日雜《BRUTUS》10月號也做過 Thom Browne 青山店的傢俱企劃，這無限的可能性，讓 Thom Browne 有了往室內設計的新念頭，「有房子就會有商機，我覺得每個人都會坐著想『我一輩子也不可能弄成這樣。』但，有何不可？你只是需要搞懂方式罷了。」

參考資料：
Fiancial Times
NY Times