不該被忽視的過去，關於Martin Margiela在Hermes愛馬仕的那幾年
檢視當時的時空背景，90年代末期，90年代末期，Tom Ford成Gucci創意總監（1994），英國的兩大才子John Galliano和Alexander McQueen也加入了Dior和Givenchy，時尚圈的版圖正在變動，LV集團試圖用英國來的創意對抗Karl Lagerfeld，Tom Ford的超模名人驚世駭俗行銷模式也讓Gucci達到高峰，而此時的Louis Vuitton和Hermès則需要一個創意總監為品牌建立起新的形象，Louis Vuitton請來了Marc Jacobs，破天荒的，Hermès在1997年4月28日，發表了簡短的聲明表示，Martin Margiela為新的創意總監。
在Martin Margiela品牌合夥人Jenny Meirens接受《T MAGAZINE》專訪時曾表示，Martin願意接下Hermès工作全是實際考量，「所有的錢都回到了Maison Martin Margiela身上。」上述人物無疑都曾是顯赫的「明星級」設計師（即便McQueen不喜歡曝光），可唯獨Martin Margiela依舊秉持著隱形人哲學，不正面受訪，以傳真回信，回答時以團隊之名替代“我”，當外界百思不得其解紛紛揣測之時，（當時）Hermès執行長Jean-Louis Dumas就曾解釋道：「我們不是為了得到媒體關注，重點還是在於工藝上，Margiela有著職人精神，我們認為他的個性會將自己視與Hermès同在。關於Hermès，我認為Martin Marigela有著很好的想法，他有辦法把Hermès做的比我們更好。」他找到了一個能巧妙地將Hermès的經典和工藝進化成摩登現代的衣著的人。
《Dazed & Confused》日前專訪安特惠普MoMu時尚博物館的總監Kaat Debo，他亦是此番《Margiela: The Hermès Years》的策展人，她透露說：「裡面有個很棒的Kelly包，Martin把它一分為二。」
以下內容翻譯整理自：
The untold story of Martin Margiela’s time at Hermès
Q：起初《Margiela: The Hermès Years》想法從何而來？
Kaat Debo：我注意到許多季Martin的名字和歷史活躍在媒體和其他設計師身上，我覺得這點相當值得注意，因為他已離開同名品牌將近快十年，所以我想「何不做看看？」畢竟時尚產業在近期改變太多，且大家都面臨轉型壓力，設計師和品牌都在尋找新的商業模式，致使Martin的成就再度成為討論話題，大家在尋找改變時，莫名的你就會發現Martin Margiela。
Q：為何專注在他任職Hermès這段期間？
Kaat Debo：我當時和Martin聯絡時，聊到最後的話題是他在Hermès工作這段期間，我說你找不太到這段時間的相關資訊有點可惜，因為這是在數位之前（Pre-Digital）的時期，更別提社群網路，加上博物館內並沒有他這時期的作品，這促成了展覽主題，我認為Martin對於這個想法也是相當有興趣，因為感覺他在這段期間工作的回憶是快樂的，另一方面，我覺得Martin也意識到說，如果遺失了這段歷史是蠻危險的，未來就再也沒人知道。曾經老一輩的記者曾目睹這些秀過，但我認為年輕新人根本不知道有其存在。
Q：為什麼你會覺得當時的記者沒有大肆報導Margiela的作品？
Maison Martin Margiela A/W 1992-1993；Hermès A/W 2002-2003 via Oystermag
Kaat Debo：Martin對我解釋說，他覺得時尚秀沒有做到正確的方向，理當秀是要為女性而做，而不是為了底下的媒體觀眾。比起John Gallino和McQueen來說，對於外界這並非什麼驚世之作，變得難以去評論這系列的本質。當我和記者們解釋這些材質和科技的創新時，他們的反應是：「我們從不知道裡面有這麼多概念。」這也是我們有這個展的原因之一，Margiela不僅僅只是在做低調美麗的昂貴服飾而已，當中還有其看法和概念，與他的同名品牌Maison Martin Margiela息息相關。
Q：在展場目錄中，《Purple》雜誌創辦人兼總編Olivier Zahm說了關於Margiela的視野可以轉換進任何一個品牌，他可以去做Ralph Lauren然後依舊很Margiela，我覺得這說法相當高明。
Maison Martin Margiela A/W 1996-1997; Hermès A/W 1998-1999 via dazeddigital
Kaat Debo：當然，從外界來看這是兩個截然不同的世紀，但我們嘗試展現兩種不同的詮釋方式，Martin在替Hermès設計的版本懂得拿捏分寸，他知道自己是在為高端時尚（甚至是貴婦）設計衣服，自然是要感覺高貴。我認為Martin可以為任何品牌做設計但依舊保留自己的觀點和熱情，這點從Hermès這段時期就可以看出，像是對於剪裁、美國西部男士穿著的熱情..等等，無論是在Maison Martin Margiela和Hermès，他不斷在這些服裝上發明不同的版本。
Q：所以，這不是為品牌大膽創造新的東西，而是將Martin有興趣的加以擴展。
Hermès S/S 1999 Cape Cod watch via dazeddigital
Kaat Debo：在Hermès時期，並非力圖革新而是尋求進化。我認為對於創意總監來說最困難的就是接管已存在已久的品牌，要確保你在當中逐步成長，而這些在2017年的現在變得意義非凡。我覺得現在在時尚你只是在接管一個品牌名字，每隔五年、三年，就會迎來新的創意總監必須重釋品牌創辦人的創作，當中沒有藝術成分，每每想到這點就會覺得這想法太瘋狂了。
Q：你認為他這階段是成功嗎？
Hermès A/W 1998-1999 via dazeddigital
Kaat Debo：某部分算是，對於消費者來說這是成功的。雖然我沒有銷售數字，但我蠻確定這時期的衣服賣的不錯，而且開發出了新客戶，新的時尚族群。但我覺得媒體對此相當不滿，他們對每季的評價相對沮喪，說Martin在MMM有很多創新的想法，為什麼不把這些帶來Hermès呢？每季都看起來差不多。
Q：我認為這是時尚產業狹隘之處，我們太習慣去期待六個月後的新東西，可其實經典永恆遠比季節性趨勢來得重要多了。
Hermès A/W 2002-2003 via Oystermag
Kaat Debo：這也是為什麼我認為Margiela是慢時尚（Slow Fashion）先驅，甚至在這概念出現之前。MMM運用黑白兩色展現時間的軌跡，讓Vintage和二手衣服能夠重新運作，展現服飾進化的過程。當中存在許多不同的策略，用不斷的創新和永久的年輕感呈現阻擋世人對時尚的迷戀。他同樣把這些運用在Hermès上，只是沒用二手布料，取而代之的是透過發展慢慢進化的衣櫥。有許多衣服擁有2~3種不同的穿法（有些甚至4種），所以你不會輕易覺得無聊。旗下兩個品牌都達到相同的目標，穿著MMM的女人是勇於嘗試創新想法的人，而穿著Hermès則是欣賞著Margiela所帶來的舒適和品質。
Q：你會稱Margiela為女性主義設計師嗎？
Hermes F/W 1998 via Pinterest
Kaat Debo：這並非他的意願，但毫無疑問的他的作品有著女性主義的特質。我認為他在Hermès的創作基礎是建立在尊重女性上。他為不同年齡層的女性置裝，所以他沒有找剛成年的女孩來展示他的系列。他要的是年齡層介於25～65歲，自然、成熟的女性，這點即便是現在也很少有設計師作的到；他希望模特兒們能夠舒適自在，如果不喜歡這個Look，那就不用穿，甚至請來專業的按摩師在後台進行服務，並提供香檳給模特兒們，在站上伸展台前會Martin會給予稱讚，確保她們真的對於身上的衣著是舒服的。
我認為Martin會去觀察女性想要的是什麼，也會去了解提問。他說過在Hermès的團隊清一色都是女生，打自第一季就穿著他的衣服，她們是Martin非常重要的觀眾，Martin也相當看重她們的意見。我覺得當他探討女性和觀察女人穿衣時的律動是非常的迷人，像是深V領的想法，是讓你把手臂伸進去在腰間上打個結就成，你不用擔心亂頭髮會被弄亂。這是非常微小的細節，卻在日常生活扮演著重要的功能，我認為許多設計師都在為理想身材設計衣服，但這樣的女生都只存在於想像中。Martin從來這樣過，當然，他也有想置裝的女性，但更偏向是角色生活，而非她們的身材曲線。
Q：Zahm也談論過他其實像人們所說的這麼反時尚，事實上他像是那時代最完美的答案。你對這點的看法是？
Kaat Debo：當然！他的作品從不是Anti-Fashion。這並非負面字彙，像是龐克一樣，這字沒有貶義，它確實是驚豔了世人、質疑了標準和時尚產業。MMM很常震驚在座大部份的觀眾或是媒體，有些秀我們如今認為是經典，那時有些媒體因為他們來到巴黎郊區還沒位子坐還超不爽。這讓MMM在商業上並不是很順遂，因為品牌選擇創意上的自由，這是100%確定的，Martin對於服飾產業的熱情成了他選擇隱姓埋名的原因之一，我認為這個行業所有的焦點都會跑到設計師和明星藝人身上，但Martin不想要在創意層面、服飾端和創意團隊上有任何分心，然而這點並非反時尚的宣言，僅僅只是對於時尚和創意層面上的十足專注。
