如果這就是一般民眾對於時尚的態度，那麼台灣時尚永遠沒有未來
（2017 / 6 / 23 更新）
昨日江弈勳（Angus Chiang）在巴黎舉辦2018春夏男裝，其紛擾在知名粉絲團 垃圾文界的一位美少年 下延燒蔓延，「看不懂」、「這是被惡搞吧」、「MODEL可以呼吸嗎」評論此起彼落。
關於此秀，《Bof》編輯對這場秀註下〈檳榔西施在花都〉，並寫下「 2018春夏系列是這位設計師對寶島台灣的一首讚歌。」讓人聯想到台灣書法大師徐永進曾揮毫將女王頭、熱情好客、檳榔西施和阿媽抱孫..等文化意象表達在 TAIWAN 的字體上，而江奕勳的伸展台色彩猶如大海般，秀上的單車騎士裝束、解構的丹寧外套也不免讓人直接聯想到學生暑假最熱血的活動—環島，進入服裝前的動畫背景讓整體畫面更顯扎實，#大頭鞋、#人臉錢包 和 #高飽和度色彩 則成了品牌明顯的標章，他曾說這鞋怪一點好了，倒也與青春毫不違和。
Angus Chiang 2018 S/S
他在後台接受《Bof》的訪問道：「這個造型的靈感就來自於裝檳榔的袋子。」其網狀背心、漁網襪、露背裝、薄紗、甚至神仙（檳榔）標語都與主題息息相關。
江奕勳的男孩們不吝嗇地以趣味的方式表達自己，縱使運動套裝在米蘭被玩爛了，可他依舊能以此為品牌核心走出新自我，且更盛於他人。其服裝搭配這盛夏豔陽中，不免讓人哼起：「我想你的快樂是因為我，這是一種驕傲的美麗，只要我對你眨眨眼，你就微笑…。」當然 1976樂團 的〈80年代〉、〈陽光男孩躁鬱症〉、〈煙火〉更是讓人莫名的醉了…。
Angus Chiang 2018 S/S
根據今年6月初《週末畫報》訪問江弈勳的報導中指出，他本身也在思考著品牌未來，「巴黎、倫敦、東京，哪裡才是更好的下單渠道？還有秀場與實賣款式的比例問題，目前秀場與實賣款式的比例是 4：6，Angus Chiang 還在不斷調整變化。他深知品牌的前三季是在建立識別度和形像，買手在三季之內不會下單，『我想先做出鮮明的風格再慢慢調整。我覺得不需要第一季開始就做實穿款式、開始接單，這樣很容易被取代。』」
「我一直都在做與我出生地的文化有關的東西。」沒有國外的名校加持，清一色的台灣教育背景，他支身打進國際前進巴黎，可當外人注意到了他的才華，台灣人卻看不到，也不想去懂。
（ps. 江弈勳（Angus Chiang）入圍2017年第四屆LVMH Prize青年時尚設計師入圍設計師，他是21位名單中（從1200位參賽者）唯一一位華裔設計師，而LVMH官網的介紹中寫著：「ANGUS CHIANG展示的設計靈感來自台灣文化；運用獨到的視野，結合幽默和快樂的願景將美感帶入生活。 」）
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（2017 / 2 / 21 更新）
當台灣設計師走上時裝週，鄉民是這樣對待他的
誰是江奕勳（Angus Chiang）？
Angus Chiang via http://vanfashionweek.com/
江奕勳（Angus Chiang），出生於1991年5月17日，綽號Honey 3的他不像其他旅居外國的設計師，成長與求學都是完整的台灣本土資源；採訪中他表示自己成績一直不理想，只是偶然在一次教室佈置中表現出對於色彩的興趣，老師就建議他去讀復興商工，那時候也不是念服裝相關而是電腦繪圖組，大學時期也沒考到第一志願（實踐大學媒傳系），最後進入服裝設計系的夜間部就讀。2013年，他拿著自己的畢展系列作品「航向月球Sailing to the moon」參加「倫敦畢業展時裝周（Graduate Fashion Week），」勇奪國際首獎。該協會是全球最大規模服裝設計畢業展，從1991年創立，網羅最傑出服裝設計學院的畢業生作品，在過去22年內，從此展演被發掘的新銳設計師包括Alexander McQueen、Stella McCartney、Christopher Bailey (Burberry)、Hussein Chalayan、Julian McDonald以及更多。
Sailing To The Moon
Angus Chiang FW 2017
這位台灣設計師服完兵役後，繼續潛心於設計之中，2015年成立同名品牌，並持續在倫敦時裝週發表走秀；17日，江奕勳以校草愛上花（PROM KING AND HIS FLOWERS）為主題再度登上T台，靈感來自90年代的電子音樂和嘻哈文化，Chiang採用一貫明亮的色系，搭配他記憶中的校服與課業用品，所以可以看見相當懷念的國語作業簿樣式設計，以及搶眼的誇張髮型，網站Backstage Tales更用「一位來自台灣的設計人才（ a new design talent from Taiwan）」來形容這次發表。
那我們台灣觀眾是怎麼反應呢？
台灣PTT網友回應Angus Chiang 2017秋冬系列
兩天後，蘋果日報報導了這次走秀，並被轉貼上PTT八卦版，由於回文不用露臉，所以底下鄉民的非常直接的給予爆炸性的劣評，「這三小服裝？」、「這哪有什麼設計啊？印上去而已」、「所謂的時尚就是大家都不懂就是時尚吧？」、「這些人的美感都怪怪ㄉ」「沒有最醜只有更醜」…諸如此類的攻擊性發言此起彼落。江奕勳也只能用「不管好的、壞的，有回應都是好事」來順從民意。
除了鄉民的批評，江奕勳在開發過程中也受到台灣廠商的刁難，「像我做膠印、植絨這種比較特殊的布料材質開發，由於不是大量生產，根本找不到公司願意幫我開發樣本，乾脆買下機器自己製作；尋找理想布料相當耗時，個人工作者只能在零售布市買布，但好布難尋。」
亞洲文化正是時尚顯學
反觀其他國家設計師，同樣簡稱A.C的陳安琪（Angel Chen），一樣是在2015年創立同名品牌，靠著一件「天上天下，唯我獨尊」的風衣在歐洲風生水起，另外像是韓國設計師Hyein Seo、Ports 1961，以及大家熟悉的Yohji Yamamoto、Gosha Rubchinskiy通通都用上了中文字，這時候大家都喜孜孜地表示「中文攻佔時尚圈」「衣服上有中文才是潮」的同時，卻又穿著「超級乾燥」在批評自己國家的設計師。有人說，跟鄉民認真就輸了，但如果這就是台灣民眾對待台灣本土設計師的方式，試問我們又憑什麼能夠要求時尚產業在台灣可以如何發展？
「80年代初新興的日本設計師和紐約的流浪漢是同時期出現的，令人驚訝的是，當時並沒有人注意到這些，隨著時間的推移，川久保玲承認說她的靈感來源，當有人問她『你覺得誰是穿的最好看的女人？』她回：『流浪街頭的女人。』不管她當時的說法現在看起來有多麼的滑稽或是譏諷，或是有些藝術家認為，那就是她的靈感來源。其實很多人在無意中的穿著，都影響到了這種敏感的話題，但從時尚研究者的角度而言，80年代初，我們在紐約街頭很多地方看到的是，那時候人們穿的衣服的那種形態，類似歐洲中世紀的服裝。」街拍大師Bill Cunningham在紀錄片曾說：「錢是最便宜的東西，自由卻是最昂貴的。」
但曾幾何時，我們早已放棄了創意設計的自由，只忙於追求快速的便宜文化？
