比情更深，支撐Martin Margiela背後的那個女人Jenny Meirens（上）
這樣的標題一下，時裝內行人或許都會以為是在談曾與Martin Margiela有過一段戀情的安特惠普六君子之一Marina Yee，可惜不是。這次要聊的事在背後支持著Martin事業的那偉大的女性，Jenny Meirens。她是誰？在文獻上或許你只你會讀到類似1988年，Martin Margiela與「商業夥伴」Jenny Meirens共同創立了Maison Martin Margiela，但她的故事卻不曾與人分享過。
via The Independent
《AnOther》雜誌的總編輯Susannah Frankel在日前透過《T Magazine》向世人首度揭露這位神秘人士的面紗，關於那曖昧的白色棉布標籤，那個起始點，是發生在1988年義大利Mantova的一間小酒吧中，當時的時尚背景是性感強勢獨霸的環境，Meirens望能藉此發想決定其含義或是第一眼就代表著設計師的服飾。對Margiela和Jenny Meirens來說，製作一張空白的名片意味著設計固有的質，更別說這是滿足他倆的惡作劇心態。在接受訪聞時Jenny Meirens表示：「我非常堅定我們不應該（也不能）就這樣做出一樣東西寫著Martin Margiela。當客人走進店裡時，看到帶著強烈設計風格的衣服卻沒有任何設計師的名字，他們會對這一切變得更好奇有興趣。」對此，Margiela雖沈默不語，但顯然是同意的，他只有一個要求：四個白色針腳，要縫在衣服後頭。Meirens補述道：「我們的律師對這樣的執行感到難以置信，畢竟智慧財產權無法保護一塊空白的布，我們騙他說會在白布後方印上Martin Margiela，但從來沒做過。」他們的一個想法，時尚界最具影響力的合作關係就這樣誕生了。
Margiela視時尚的華美為產業的亂源，致使有了如亮片般高級訂製的漆眼印刷長T恤、女生的外套做到歐碼60號（XXXXXL）的尺寸，或是經典的人台衣和忍者鞋，Margiela帶著令同輩嫉妒的高超技藝，其設計發想也成了許多後輩的楷模。
他們不在乎外界如雷的掌聲，其理念更是如出一撤：神隱其中不接受任何拍照和正面訪問。在2008年，在《T Magazine》的特別企劃上大大標語寫著：「即便身處於時尚界20年後，Martin Margiela依舊是時尚圈最難以捉摸的人士，這或許解釋了為什麼其他設計師能如此自在的向他的經典致敬。」此文搭配著Marc Jacobs、A.F. Vandevorst、Junya Watanabe、Hermès和Prada五個品牌有像Margiela取經秀圖和對比照。
時尚圈向Margiela致敬不是新聞，只不過在他離開同名品牌後的七年（算算差不多是Meirens離開的十年後），兩人的在業界的影響依舊強而有力，且不僅僅只是在服裝上，甚至在行銷策略、時尚照片還有造型上。曾是Calvin Klein品牌首席創意總監的Raf Simons就常「公開」表明其靈感來自Martin Margiela。Vetements和Balenciaga「承襲」他的美感更是眾所皆知，在Vejas、Marques Almeida和Jacquemus等設計師，甚至Kanye West身上也常看到Margiela的影子。然而，正因為奢侈品市場面臨過度飽和的問題，時尚似乎紛紛轉向（如Margiela和Meirens的起初理念）低調和「刻意地」反光鮮亮麗的方向前進。
Jenny Meirens via T-Magazine
如今的Jenny Meirens已過從心所欲之年（72歲），她有著一頭金髮和一雙藍色眼睛，在受訪時她穿著一件寬鬆及膝的黑色絲質洋裝，這是Margiela的Vintage款式。她家住在比利時Pajottenland的山上（離布魯塞爾約45分鐘的車程）。
要說誰是支撐著Margiela設計的原動力和協調者，非Jenny Meirens莫屬，她確保Martin有著所需的一切，「我們在經濟和創意是自給自足，當時雖沒有什麼錢，但我們從來沒讓自己負債過，這些足以支撐我們走下去。」Meirens表示，「當然，這一切就是關於自由，這點永遠都是最重要的。」
兩人的合作創造了一個嶄新的獨特世界觀，與高曝光和單一角色表達創意理念反其道而行，Margiela倚靠的是整體團隊，除了品牌十年一刻的回顧大秀，也首度創造了時尚圈座位按重要性入座的等級制度，無疑是為了打破只讓採購與媒體專美於前的觀念，可上述還是在有所謂「座位」的時候，在接受《The Gentlewoman》2016年春夏季刊受訪時她曾表示：「我們通常只尋找一般人不會使用的地方。」從巴黎郊外廢棄的校區到蒙馬特墓園（1993 S/S）他們都嘗試過。在1997年秋冬，模特兒穿著經典的人台衣，頭上戴著Vintage皮草所裁製成的假髮，與老式的銅管樂隊一齊搭載著租借來的巴士，前往三個指定的地點，很自然的，邀請函是旅遊手冊製成，而當模特兒們抵達時，等待著他們的是一群路人，手上拿著的是由品牌所提供用塑膠杯裝著的紅酒。
Maison Martin Margiela 1997 F/W via WMagazine
Maison Martin Margiela 1997 F/W via T-Magazine
秀上的模特兒也同樣不比照慣例，大多都是請路上行人或是非業界人士的友人，此舉看起來是司空見慣，在當時卻是史無前例，「當然，你去找專業的模特兒會更容易完成Fitting的工作，但我不喜歡女性看起來完美這個想法，我傾向說像是路上一般的女性感覺像是在表達什麼，比起一個漂亮的女生我更喜歡堅強的女人…。」模特兒的臉，也常以紗布遮掩，只為了讓觀眾的心思專注在服裝身上（當然也有一個說法是，Margiela負擔不起之後Lookbook的肖像費用，故有此一招。）
Maison Martin Margiela A/W89 via AnOther
每一場秀，Margiela都是在抵觸斥責時尚產業，像是1989年秋冬的秀，Meirens在免費報紙的廣告欄位上刊登了時裝秀的時間地點，當報紙出版時，團隊拿了上百份報紙沿街圈起Margiela的廣告並寄送出去，「這是歷來最便宜的邀請函。」還有一次，採購和媒體們收到了一張非常不起眼的白色卡片，上頭附著電話號碼，當你播打電話過去時，語音信箱則將會告訴你大秀的時間地點。
然而，再怎麼極端激進，倘若這些概念沒有服飾都是惘然，「對我來說，Martin最厲害的一點是他會把非常流行、一般或是廉價的東西轉化成非常有型的事物。」Meirens說道，Margiela不斷的用平價男性西套裝和黑色裡布織品來創作，甚至聖誕樹的塑膠彩帶和戒指都可以成為獨一無二的佳話，之後，未完成的磨損褶皺、顛倒的縫線、甚至皮革師傅的圍裙轉和復古的婚紗也能重新詮釋一番，對旁觀者來說，最糾結的反而要怎麼形容Margiela作品，最關鍵常用的不外乎便是「解構（deconstructed）」，即便這個字眼從來沒被Margiela時裝屋採納過，可無論是高級訂製或是成衣設計，Margiela都已技巧純熟，以肩線設計最為出名，無論是高聳、縮窄、強硬或是寬大..等等，幾乎是學無止盡。
via http://blog.momu.be/
於1997年，Meirens打破陳規，Margiela出使為Hermès品牌創意總監，這旅程持續了六年，非但沒有傷害到Margiela時裝屋的低調傳統，倒是出現了許多值得傳承的高級/低調之作。對於Meirens來說，和Hermès的交易主要是實際考量，「所有賺的錢都回到了Maison Martin Margiela身上。」
縱使其懷舊之情註定了這個品牌和Martin本人是受萬人景仰，但這都不是他們在意的地方。Meirens在請人方面，聘僱沒有時尚背景的人屬稀鬆平常，並認為這個業界陳腐的習俗極其可笑。舉例當中的一位人物Patrick Scallon，他從1993年引領著公關團隊直到2008年，他在受訪時念道：「當人們看著Margiela，他們只看見自己喜歡的東西，卻忘卻了當初是他們不喜歡Martin在Hermès的作品，斥責道如此有才之人怎可做出這樣無聊商業的東西勒？同時，他們也常常不喜歡Margiela天馬行空秀。對於世人來說，知曉品牌定價的原因是非常重要的（the price of being Margiela），因為我們並沒有打廣告，設計師也沒在辦餐敘討編輯歡心。我們（當時的）辦公室位在巴黎18區，那是個好處所，但對於來訪客來說不是頂舒適或方便的地方；然後在秀上，我們也沒有任何擬定座位計劃，所以在秀後會接到許多難以置信的抱怨電話。」但要找到Margiela登記的電話也不是一件容易事，因為公司名稱登記為Sarl Neuf（文章中指出，Meirens和Margiela的幸運數字都是9，但經過Wemargiela訪問指出，選擇數字9是因為Margiela的生日是4月9日，但曾有位算命師告訴她帶著數字9會帶來好運，所以才把公司名稱取做Neuf（法文的9）），「Jenny蠻享受這些詭計、挑釁和必須的努力。」
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文章翻譯整理自：
The Woman Behind
Martin Margiela
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