2017/05/23更新：

關於《異形：聖約（Alien：Covenant）》的戲服當中有幾套便是出自Craig Green之手，根據電影網站《Slashfilm》的報導指出，Ridley Scott御用戲服設計師Janty Yates將電影的戲服分成三階段：休眠裝、探險裝和太空裝。在預告與片段曝光之後，Craig Green也在Ig上分享了關於「休眠裝」和「探險裝」的造型。

關於雙方的合作，起初Craig Green並沒有回覆Janty Yates的E-mail，因為他根本不知道對方是誰，她也沒表明要給哪部電影使用，但最後Janty Yates直接出現在Craig Green的倫敦工作室外，才有了這個合作（Craig Green很慶幸Janty Yates有來，他也開玩笑反省應該要多回一些信才對）。巧的是，當初2015秋冬系列有幾件胸口開洞的毛衣，設計時還開玩笑地表示這很像異形會從胸口噴出來，殊不知幾個月後就迎來了替名導設計戲服的機會。

當去看電影時的反應是：「這真的是超現實的一刻，有種『我的天啊，我們在工作室做出這些衣服耶！我的天啊，那件是我們縫的耶！』所以就是，很難想像，非常棒的經驗。」

根據Craig Green與《GQ Style》的專訪提到，為什麼Janty Yates不乾脆去Selfridges百貨買幾件你的衣服給她自己帶回電影公司重作就好？他回答：「這部分我也不確定，因為她人真的很好。她其實可以輕易做到這樣，但她人真的沒話說，邀請我們參與其中，還傳訊告訴我關於首映會的事情，希望我能和她一起走紅毯（但Craig Green沒去），她人真的非常好而且非常支持我們。…其實現在要抄襲真的非常簡單，她大可可以拿回去作出自己版本，但我非常感謝她給我們這個機會。」
「我猜當我們一般在設計的時候是取決於服裝的視覺效果，但在電影上很多東西都是關於在鏡頭上會如何呈現。」— Craig Green

說到設計時裝與電影戲服的差別與挑戰，「最大的不同就是尺寸問題，我們必須為9~10個演員做休眠裝，而且每個人身高體形都不一樣。像是要為快200公分的橄欖球員健壯身形的人設計（為了找模板他們找來朋友圈最大隻的人來幫忙），還有非常嬌小的女生，每個角色都需要10~12件一模一樣的衣服，所以我們最後手工縫了差不多快200件“休眠裝”（還有探險裝也是），我們真的全力以赴，也非常值得。我從來不知道一部電影要這麼多件戲服，Janty回應像是說『對啊，血亂噴的時候你要有一件、快死的時候你也要有一件、還有一件是要怎樣怎樣…』所以每個演員都需要一定的量。」

編輯Lili Goksenin問道：「是否因電影和幻想的偏愛導致你的秀讓人感覺超世脫俗？」Criag Green回應道：「當我們在策劃一場秀時，我們會討論音樂，希望結尾能像電影結束時那樣呈現，像是電影工作人員名單那樣，理當是要敘述性，如幻想或是逃避現實者的感覺。這是時裝秀和電影間接相似的地方。所以會那樣感覺也是蠻正常的，其目的都是希望讓人們能夠去夢、去想像。」

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對於Craig Green這位來自英國的詩人來說，其實早在2015年就該好好介紹他一番。那一年，在LVMH青年時尚設計師大獎中，Craig Green與Jacquemus和Vetements..等品牌一同入圍前八強；於2015春夏秀上，模特兒被《週末畫報》比擬為經典港片《倩女幽魂》裡的寧采臣，這場秀《Dazed&Confuzed》以一篇〈Why everyone was crying at the Craig Green show〉註下經典（也順勢讓Craig Green的作品入選《中國：鏡花水月》）；直到2016年，他成了英國年度設計師，並獲得BFC/GQ男裝設計師的15萬英鎊資助。

1986年出生，在大學期間原本想當（肖像）畫家，但卻是以時尚設計為終點，途中還經過了時尚傳播。對服裝一直帶有興趣的他自詡不是設計女裝的料，「笨拙厚重的美感較適合男裝。」但才華並沒因此被掩蓋，於聖馬汀大學畢業後，拿著New Era帽飾比賽得來的獎金，在Walter Van Beirendonk下實習，也在聖馬汀碩士研讀男裝印花（Menswear Print），他說：「那既有繪畫又有時裝。」

在聖馬汀七年的時間教會了他許多事，從第一季在MAN合併發表的男裝系列開始，男模頭上的漂流木頭飾就已為他到許多關注，關於這點，和2015春夏的寧采臣“藥箱”是異曲同工之妙，「小時候我總喜歡做點手作，我很享受這些從無到有的樂趣，這也影響到了之後的所有創作過程。」他接受《週末畫報》訪問時說道，像是2014春夏系列，其頭飾和印花便通通是Made by Hand，他認為這更有溫度，也傳達出“反數位”的概念。

品牌成軍四年，對於能夠獲得英國年度設計師大獎，他有點不知所措。自畢業之作“俄羅斯/機器人”開始，他的作品就環繞在男孩敲敲打打的幻想之間，「我一直認為時尚是一種逃避現實的形式，而且我希望設計裡帶有點幻想冒險元素；另個影響我的是男子氣概和手工自製的想法，因為父親是技工的關係，從小也跟著工匠們一起長大，多少也影響了我。」其作品，是既大膽又藝術，但卻有著實穿的基本功能，英國版《GQ》總編（兼時尚獎評審）Dylan Jones讚道：「Craig Green是能用筆刷來拓展靈感的設計師，當你看著他的服飾，你會覺得，好前衛但我也能穿。」除了纏繞的繩帶，一切更關於服裝與結構，還有情緒的表達。

這樣的美，無論男女都著了迷，像是Rihanna還有羅伯派汀森女友FKA Twigs皆穿著Craig Green的衣服登台過，後者更表示：「當我穿上Carig Green的衣服，彷彿萬眾矚目般，它讓我的體態更修長，其布料和顏色讓我的舞蹈延展到了整個空間，這也是為什麼我喜歡穿他的衣服。」

愛上Craig Green的不只有她，還有雷利史考特御用戲服設計師Janty Yates，在看過Craig Green 2015年秋冬系列後，她認為這系列太適合《普羅米修斯（Prometheus）》的續集《異形：聖約（Alien: Covenant）》，也圓了Craig Green的夢，「我從小看到異形電影到大，我愛死了驚悚片，我媽以前還讓我和我姐一起看異形系列。」

真要談Craig Green的作品，更具體一點是向“各行各業”取經，畢竟在與恩師Walter Van Beirendonk的對話當中，他早已透露「次文化已不復存在。」

或許這是他作品寓意深厚的原因，在2017秋冬男裝裡，Craig Green秀前告訴《Dazed&Confused》這個“海上男孩”計劃：「像是一個老漁夫離開了愛他的人們，整整離開了30年，雙方無法見面無法聯繫。」反映了現代社會的孤獨感、迷失和漫無目的；中間的「地毯人（Carpet people）」成了保護罩，其靈感則是源自愛爾蘭酒吧的地毯，彷彿海上救難人員般，從海上冒險延伸到了科幻，那些招牌的繩帶變成像是氧氣管或是救生帶，但他解釋道：「一切想法是浪漫的，用浪漫戰勝了悲觀主義和恐懼，讓這美麗的想法來開啓男裝周。」

如今的Craig Green在倫敦男裝周LFW是炙手可熱，Barneys執行副總和男裝營運經理Tom Kalenderian讚道：「Craig Green是英國設計師在男裝上的新突破象徵，這樣的叛逆、挑戰當下的品牌是Barneys不可或缺的。Craig Green在男裝上有自己的筆觸在：他用令人意想不到的方式發揮在輪廓、顏色和不同材質上，以原創的方式打造出全新的男性制服。他的靈感和他的參考方式都相當獨特，Craig Green有著自由的靈魂，其美妙建立在原始的創作過程上，他應該永遠忠於自己的夢想。」

自由可以說是他最大的享受，不用去回答其他人“為什麼”，也婉拒了其他投資。他持續與最初的團隊合作，為的是想保有“家的感覺”，他說：「如果那個人不了解我在做什麼，我也不想要去回答合作能否。做些從未做過的事不是很好嗎？你也不用去回覆那些從你身上賺錢的人，一切就是靠你自己。」