2015年年初，在Gucci創意總監人選尚未確定之時，有個默默無名的人站了出來，一周之內他大膽地改變了前創意總監Frida Giannini的奢華高級路線，成了一套套彷彿會讓美術館的文藝青年欣喜若狂的服裝：有著領結的粉紅色寬鬆襯衫、毛毛馬銜鍊拖鞋。當時身份還是配件設計師的Alessandro Michele用男女裝給了一場既摩登又復古的新Gucci，在這場秀後兩天（2015/1/21） Gucci宣布Alessandro Michele榮升成為新任創意總監。《紐約客》將Alessandro Michele比喻成畫家羅曼諾（Giulio Romano），將自己的天賦在他人底下奉獻，並默默了解如何經營管理，並坦然自若的在拉斐爾（Raffaello Sanzio）走後接下位子，開創出自己的一片天地。

 

義式復古新浪潮

一個月後，Michele首度女裝系列正式上演，白皙的女模特兒，大部份的人帶起了書生眼鏡，這設計就像Michele的復古系列般，彷彿30年代的初入社會的年輕女孩和50年代的家庭主婦結合，他用高級時裝的Vintage感官給了時尚圈一場令人吃驚的新風格，這一切就像是從上世紀專賣羅馬公主的高級二手店搜集來的一樣。

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起初大家對這系列的反應是平淡的，更帶點謹慎看待。《Times》雜誌的評論家Vanessa Friedman寫道：「這既是時尚也不是時尚，猶如懷舊浪漫的遊行般，帶著實穿和簡單搭配的性質。」雖然隔了幾個月後才開始，但時尚圈卻深陷Alessandro Michele的復古浪潮中。

在Gucci早春系列於紐約展示後，Vogue Runway總監Nicole Phelps觀察道：「人人都在拍Gucci，更重要的是，我們都想穿它。」Comme des Garçons總裁Adrian Joffe受訪時說道：「其整體的精神就是全然的革命，一種深深的改革。」許多設計師每季都在打造新風格，但Michele則不疾不徐的每季放送義大利的文青風，「他用服裝敘述一個故事。」Adrian Joffe表示。

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他的衣服美，卻不流於性感，儘管服裝都有著年輕活力，但Michele更偏好長袖、高領和過膝長裙。如今累積下來已發表過12場秀，可他並未重視任何一種輪廓使其為設計招牌或是鍾愛某段歷史時期；反之，他的衣服反映了設計研究的廣度，加上幾百年間一直都被運用在象徵個性的「裝飾」上。不同於從電影或攝影取材，Michele從數十年間遊走於跳蚤市場、博物館和歐洲城市擷取靈感。他用服飾表達了後現代主義，或許是受到擔任都市計劃教授伴侶Giovanni Attili的影響，他的男裝充分展現了法國哲學家Gilles Deleuze「assemblage（聚合體）」的概念，細查Michele的設計便會看到許多不同的概念集結於一體。

也因如此，Michele的Gucci和現今的文化主題脣齒相依，像是變性模特兒Hari Nef出現在2016秋冬男裝上，“她”在接受訪問時說：「穿著“知更鳥蛋藍”的寬鬆襯衫搭配黑色的綢緞領結其實沒什麼殺傷力，但當你搭配上Skinny牛仔褲時，這造型就顯得非常高明，而且還帶點龐克風格在。Alessandro把三種珍貴的元素用你無法爭辯的極端風格呈現出來，你可能今天穿著這件外套回家，你的媽媽和奶奶會都想要穿，可這件卻是男裝，或者背後有綠色的大蛇，內裏鋪著鮮豔的紅色，說實在這樣有點怪也有點詭異，但卻美到不行。」

 

對英國的迷戀

在倫敦舉辦的2017早春秀時，Michele說道：「就像是長得清秀像女生的年輕男孩，因為除非到非常老的時候，不然你都會想穿得像個女孩兒。」以身作則的他，留著一頭長髮和大鬍子，造型猶如耶穌基督般，卻有著一張性感、說著講著流利英文的嘴，彷彿是從研習14世紀的義大利文學英譯本學來的一樣。

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Michele是肖像畫的信徒，「畫作就像是拍立得一樣，是非常流行展現個性的方式。」當討論年輕人的穿著時，他指出相似的剪裁品味如今在英國頗為盛行，「基於拉斐爾或提香的藝術論點，如果你穿著松綠色的衣服，你一定得在搭個什麼黃色的來讓整體平衡。但如果你在倫敦，你會看到一些年長女性身穿一身紅，她沒在管其他人，如果她喜歡綠玉色，她全身就會是綠玉色。這種事不常在歐洲其他地方看到，我們對此相當著迷。」他也對英國透過影像來詮釋力量和危險區域，「但他們會確保這份權力，比起義大利人來說他們更粗魯強悍些。」

自小時，Michele就對英國的“自我呈現（self-presentation）”深深著迷，他在羅馬郊區Monte Sacro長大，開始閱讀英國雜誌並很欣賞倫敦後龐克和New Romantic的街頭穿搭。在青少年時期，他開始穿著菸管牛仔褲和尖頭鞋，將髮型改造成一頭金色的莫霍克頭（Mohawk）。「我第一次去倫敦時，18、19歲的時候，我就全然愛上這裡，（他在肯頓市集閒晃時）我對這邊的人穿著相當驚豔。」他第一次在Gucci設計部門工作時便是在倫敦，住了四年時間（2002-2006），對於英國人的穿搭和多樣性相當佩服，「女王像是世界上最怪的人之一，她非常俱有啓發性，很明顯的她真的很愛顏色。」

via Getty.image

對英國風格的研究呈現在這場2017早春秀，原本設計師想在聖馬汀Southampton Row的舊校舍舉辦，基於這是許多重要英國設計師曾就讀過的地方，「我想如果Gucci能夠在Alexander McQueen和John Galliano曾就讀過的學校辦秀那就太棒了，這裡仍存留著他們的精神，但當我知道能有機會再西敏寺辦秀時，西敏寺正是我所熱愛關於英國文化的地方。」他說：「我認為這是我人生所見過最美的地方，這裡就像巴黎聖禮拜堂（Sainte-Chapelle）的進階版，因為它的建築，既像動物也像植物。」Mitchele的秀就像是時尚人士將義大利的奢華和工藝結合上英倫元素，即便有人嘲笑這看起來庸俗廉價，但這場秀毋庸置疑是逗人的。

 

Alessandro Michele

小時候，Michele常和他父親上羅馬的教堂，父親自身對歷史藝術非常感興趣，也常帶他去藝廊和博物館，儘管Michele沒有宗教信仰，但也培養出欣賞工藝的習慣。「你可以感受到作品當中有創造者想表達自己的力量。」他最喜歡的地方之一是聖克里蒙教堂（Basilica di San Clemente）。歷史的層疊創造出意想不到的美感，也給了Michele優雅並置的熱情，「信仰從其他文化蛻變而來是很美的，我也很愛萬神廟（Pantheon），在這瘋狂碩大的城市中心，一間給予所有神明的廟宇。如同大地之母一樣，保護著你，啟發著你。或許神是非常信仰學的想法，但有時當你走進去時卻會不自覺的想哭。」

via Dazedigital

Michele的父親任職於義大利航空當技師，但更對雕塑和寫作充滿熱情，對藝術時尚的熱情除了來自父親的熏陶還有來自為社區奉獻的祖母。「我的父親就像僧侶一樣，他告訴我時間並不存在，他從不用鎖、也不知道我的生日，他會說：『你是在秋天出生的，是個炎熱的秋天，是在70年代初期。』他對我說，如果嘗試去停止思考時間的存在，便會活得長久。我對他說：『我怎麼能做到？我也需要安排行程啊。』致使父親經常遲到，因為他不在乎，所以我認為死神可能也不會跟他有約。但他十年前就已經過世了，他當時對我說：『你和我都非常幸運，因為我們一起度過了很多美好的季節，多到我都數不清。』」

Michele的母親也已離開，但相較父親，母親更顯社會化些。她曾擔任電影製作的助理，其穿衣風格受到好萊塢影響，「她有著一頭美麗的金髮（她是義大利人所以金髮是染的。）」他表示，「我想我就是他們兩個的結合，對時尚和藝術的熱忱來自媽媽和爸爸，我內心一直有個聲音每天會說，自然和美麗就是靈魂、生命的意義，也因為母親我也熱愛好萊塢和電影。」（在2月時，Michele和Gucci品牌大使Jared Leto一同參加了電影頒獎典禮。）

via Fashionista

在今年六月美國時裝協會CFDA典禮時，Vogue總編Anna Wintour穿上了Gucci禮服將「最佳國際設計師獎」頒發給Michele，她說：「他讓我們夢的更自在些。」身穿粉紅色絲質燕尾服的Michele往舞台前去，稍稍鞠躬，拿著獎盃說道：「我非常的緊張，從沒想過能夠因設計工作和創造力而獲得獎。」（ps. 當晚Hari Nef和Gia Coppola也各別穿上了Gucci，而才女Lena Dunham與Michele互相擁抱，還稱讚了他（復古的）古龍水（是知名佛羅倫聖塔瑪莉亞諾維拉香水製藥廠Santa Maria Novella在1928年所創。）

via Getty.image

當十幾歲的Michele首次對時尚有興趣時，他希望能夠成為戲服設計師。高中畢業後，他進入羅馬服裝學院（Accademia Costume & Moda），他說：「我猜我還是做得像戲服，我嘗試在服裝上加點靈魂，讓服裝更有想法個性些。」大學畢業後，他先是在波隆那的織品公司上班，之後回到羅馬替Fendi效力，他在這兒遇見了當時負責設計包款的Frida Giannini。在2002年，Frida Giannini加入Gucci，Michele就隨她搬到倫敦。

 

Gucci的歷史

自創辦人Guccio Gucci在佛羅倫斯開設第一間店開始，八十年來公司有了極大的改變。在1920年代，Guccio販售行李箱，靈感是來自他在倫敦飯店工作時所觀察到的結果。但因30年代中期，國家面臨League of Nations（聯合國前身）以經濟制裁史達林，致使Gucci面臨皮革短缺問題，品牌進而採取改革，開始設計手袋來減少皮革消耗，並在此時發展出品牌經典的鑽石紋格，運用其他材質（像是：拉菲草和柳條）在包款上。這樣的設計非常受歡迎，在1938年，Gucci在Via Condotti大道開設第一間店；在50年代前，除了在紐約開設了第一間店外，Gucci也變成了皇家和名人象徵，像是伊麗莎白二世、Grace Kelly和Jacqueline Kennedy..等時尚偶像都是品牌愛好者。

via Vogue.it

但在80年代時，Gucci漸漸走下坡，成了免稅店的替代品。為了挽救品牌，當時的品牌主席Maurizio Gucci請來Bergdorf Goodman的執行長Dawn Mello前來助陣；在1990年，Mello僱用了Tom Ford；當Mello離開品牌回到Bergdorf Goodman後四年，Tom Ford成了Gucci創意總監。Gucci在Tom Ford手上來到了全盛期，其強調緊身斜裁的禮服，遊走於黑白和欲望之間，展露深V性感曲線。如果在20年前，你也穿著低腰喇叭牛仔褲的話，這就是Tom Ford影響世人的功勞。

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Michele和Tom Ford的風格可以說是截然不同，但Alessandro Michele相當欣賞Tom Ford在過去所運用的剪裁和細節，「我可以感覺我和Tom非常的接近，他並沒有Faye Dunaway或Lauren Hutton這樣的謬斯在身邊，但他卻可以創造一個這些女神還在我們身旁的幻象，他嘗試去設計當時已不在的風華。」

在Tom Ford之下，Gucci營收飆高，又再度晉升為精品大牌之一。在1999年，Gucci被如今的開雲集團（Kering）收購，但營業額自2011年9月後開始下滑。Tom Ford似乎不再這麼受歡迎（《Times》的描述是，愚蠢的設計包括了詛咒般的Logo和過多的皮草），Tom Ford和當時Gucci的總裁Domenico De Sole開始和母公司搞權力鬥爭；2004年後，兩人雙雙離開公司，Tom Ford的職位由三位設計師接手，其中之一就是Frida；兩年後，她被指派為創意總監，而Michele便是她的左右手。「我做了很多很大很美的包包，我不吝嗇承認自己是個很好的商人，因為我很喜歡商品。」但這工作並無讓他發揮的地方，「我當時不是創意層面的人，我更傾向於執行面，工作上點子或多或少都來自他人，我並沒有太多的空間，我大概只運用了10%的創造力。」

當Frida Giannini被開除時，媒體為此提了許多可能的繼任者，像是Riccardo Tisci或Hedi Slimane，也有人期望Tom Ford復位。據說，Gucci的總裁兼執行長Marco Bizzarri找來Michele談話，畢竟他已在Gucc工作相當長的時間。「一切就是這麼意外」，Marco Bizzarri在今年春天接受訪問時表示，「有人叫我打電話給他，他們說：『他人很好。』」然後兩人見面後聊了許久，「我當時並沒有指派他這個職位的想法，但當聽完他說的後，我了解到，他就是Gucci（he is Gucci），他已在這個品牌生活許久，也了解其歷史，他比任何人都還要Gucci。」

 

關於美麗與幻想

他的系列聚焦在Gucci過去的認知，一件帶有精緻綠色蕾絲的v領洋裝，腰間環繞著品牌經典的紅綠彩帶。著名的雙G圖案經改良後呈現在皮帶和包款印花，曾以GucciGhost聞名的塗鴉設計師也成了Michele的合作對象。英國版Vogue總編Alexandra Shulman受訪時表示：「當我第一次看到他的女裝系列，老實說，有點太Vintage了，過去沒這麼多飾品，我有點不能理解為什麼這是Gucci。但他的想法深入核心，在極短的時間內，他扭轉了我們對Gucci的認知，這是非常厲害的。」自繼任以後，Gucci的收益增加，於2015年第四季時，比去年同期增長了30%。Kering執行長François-Henri Pinault受訪時說道：「當你在尋找設計師時，你需要一個非常了解還要熱愛這個牌子的人。當你理解到設計師是為此奉獻自己的人生和創意時，這狀況是非常稀少的。」

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在早春秀後的幾個禮拜後，迎來的是Gucci的2017春夏男裝周。Michele人與記者走在倫敦街上，望能有點時間去逛在Bond Street旁他最喜歡的古董店。他在裡面買了一支戒指環內刻著“February, 1695”，「是否很美？我喜歡英國人會這樣慶祝死亡。」Michele有著不少喪戒，有些會po在他的ig上（ig名稱：lallo25，對，他的小名叫做Lallo）。他部分的私人收藏已成了Gucci的新氣象，他不後悔失去隱私，「我感覺說，身為一個藝術家，最大的重點是分享，還有讓別人去思考你所在做的事。」

當他繼續說話時，他的心得聽起來倒越來越像他的父親，「我在意我所做的事情，因為生命就是一種假象（Illusion），我們活在地球上是真實的，但不知道可以持續多久。關於未來將會如何也是一種假象，所以我想要把這種錯覺投射到我的生命中。」他詢問道，「要怎麼解釋為自己產生幻覺？」記者回應道，最接近的單字會是“迷惑（Delusion）”，並補充這通常有負面聯想。Michele驚訝道：「在義大利，我們會說，美是你創造的某種事物，意思是你創造了生命中的幻覺，去相信某種不存在的東西，就像魔術師或巫師一樣。我過去幾天都在想時尚的目的或許就是在創造幻象，我認為每個人都可以創造屬於自己的傑作，如果你用你想要的方式構築人生，就是在創造某種生命中的幻象，這是非常美麗的。」

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文章整理自

《NEW YOKER》
〈GUCCI’S RENAISSANCE MAN〉

BY Rebecca Mead

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