時尚產業如此之快，是否你也覺得最近不知道該買什麼？？？這是正常的，因為連品牌也在試圖解決這樣的問題。

以近年來越來越難成經典的IT包款為例，過往名牌包的購入條件有限，但隨著品牌展店和網購興起，垂手可得減少了品牌的「獨特性」，「大眾化」成了時尚的死穴，加上盜版和快時尚的激似品也侵蝕了包袋市場。自2008年開始，IT包的景氣紅燈便開始隨之而來。

 

IT包的歷史：

根據《華盛頓郵報》報導指出，時尚專家們認為，IT包的歷史可回溯自1956年，因Grace Kelly讓Hermes掀起狂瀾，更讓包款以Kelly為名；而80年代Prada的「尼龍後背包」，因其光滑簡潔的外形，與奢華包款的風格反差而受大眾喜愛；90年代後期，因《Sex and the City》的凱莉帶起了Fendi的「法棍包（Baguette）」以及 Dior 的馬鞍包因葛妮絲派特洛的配戴而紅極一時。

順應著明星光環，品牌開始自動奉與女星包款，望能藉著狗仔追逐造成宣傳轟動。

 

過往品牌策略：

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跟服裝比起來，包款在衣櫃中有更長的壽命，對品牌來說也更有利可圖。在過往，品牌對此的策略是將價格調高或是增加限定款式。早在2005年，高端精品消費者便會因曝光過多和容易取得而失去興趣，少數品牌選擇轉移市場，像是Chloe，將腕錶和珠寶視作新的「IT BAG」；而也有品牌，像是Chanel，選擇更高端精品消費者推出要價23萬美元的鱷魚皮限量包款，此話一出便吸引了9位VIP在等待名單中；也有些高端消費者為了與人切割，並朝向小眾精品，Lanvin和Marni便從那時開始竄起。

 

千禧世代（millennials）的影響：

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隨著年輕千禧世代的崛起，品牌也將客群年齡層下調。中價位品牌的後起之秀像是Michael Kors或Kate Spade，雖不及高端精品的名聲，卻在年輕客群吸金不少，但問題在於，竄起雖快，可是當人手一包的狀況出現時，營收便逐漸趨緩，而品牌現身於Outelt這點也引起了「其實我不用花正價消費」的念頭。

也因千禧年輕世代消費模式的改變，象徵新潮、快速、容易取得的快時尚分食了整個消費市場，還有3C產品的影響和社會問題，《紐約時報》曾報導分析，他們所背負的債務相較上代同年齡者更多。即便是收入較高者，也是小心翼翼地在分配自己每一筆預算。

 

品牌的新策略：

證券研究公司Sanford C. Bernstein研究人員分析：「市場速度越來越快，使得包款的生命週期不斷變短，大概能不受影響的只有Hermes和Chanel 2.55而已。」

「我認為每個人都看到市場景氣低迷，每家店都不好過早已不是秘密，尤其是包款市場。家家相似的結果是市場過度飽和，我認為每個人都想要有著精良設計、前衛時尚的新產品，所以我們在過去一年半當中不斷的在設計上努力。」Proenza Schoulder設計師之一Lazaro Hernandez在接受《WWD》訪問時表示，「我認為女性現在想要購入全新的包款，帶著新穎刺激的態度，這已不是說『這季流行藍色、這季流行紅色』可以滿足的。」

如何突破這樣的困境？以開雲集團（Kering）為例，根據《Bof》報導指出，包款皮件的營收占了整體的53%（約90億美元），其次是成衣（16%）、鞋履（12%）、珠寶手錶（10%），但隨著市場的改變，消費者買包的念頭則轉向服飾，或許難以置信，成衣在中國市場也開始有了增長。

可相較配件鞋履和珠寶腕錶來說，服飾這條路是最不好走的，但先別急著否定，成功的案例便在Alessandro Michele的帶領之下，Gucci率先讓成衣系列的銷售大於手袋系列。分析師認為，其原因是服飾更能表現出品牌和設計師的想法。而Valentino和Saint Laurent（by Hedi Slimane）的成衣系列銷售也在近兩年有所增長。時尚顧問Julie Gilhart表示：「最佳銷售系列（Best Seller）的週期太短，但聰明的品牌知道如何擴張和全面性發展，他們必須在每個系列裡制定計劃。」但這並不代表品牌放棄了手袋市場，根據NET-A-PORTER全球採購部總監Sarah Rutson表示：「品牌仍在尋找“那個包”。」像是Proenza Schouler，除了PS1和PS11，也推出了Hava和Hex系列，未來也將推出升級版的PS1包款「PS1+」。在這場研發的戰爭中，毫無疑問的，細水長流、面面俱到才是品牌的不二法門。