當產業都在潮化、抄襲和想著如何爆紅之時，Dries Van Noten是少數以服飾銷售為盈利的設計師之一，他的服裝系列占了品牌92%的銷售額，其餘的則是鞋履和配件系列，從未有過香氛，也從沒有過度假或是早秋系列。

這樣的堅持，在近期接受《Buro247》專訪時他說：「時尚已變成一種產業，非常的商業化，導致當中少了一點藝術和工藝。我希望能連結兩者，呼應早期手工創作而非機器製造的世界。」

關於這點，訪問裡提到了蘇格蘭的Kelmscott Manor博物館，裡頭曾住著19世紀著名的「英國藝術與工藝運動領導人」之一的William Morris，他帶給Dries Van Noten許多啟發，根據Wiki百科資料所述，在英國舉辦第一次萬國博覽會時，William Morris看完展覽後極為失望，「他認為展出之工業品過於粗糙、制式，毫無美感可言。於是William Morris與藝術評論家John Ruskin、英格蘭建築師Pugin等人主導了美術工藝運動（Art & Craft Movement），抵制工業製造品以及媚俗的矯飾藝術，並倡導手工藝的回歸，把工匠提升到藝術家的地位上。」

WILLIAM MORRIS via telegraph

近幾年，產業歷經快時尚的壓縮，這也潛在鼓勵不負責任的消費，讓世人忘了去思考製造來源、過程和設計，但Dries Van Noten認為：「高端精品對此也該負責，因為他們太想賺錢，下手太重。我非常的喜歡時尚，我熱愛時尚，但我須說，這已經是我第二次沒去注意Pre Collection，這真的太超過，加上媒體又走偏，『大消息！品牌將把男女裝合併發表！』可有人在乎這個嗎？這才不是時尚的意涵。」這話與同為比利時出生的後輩Raf Simons如出一徹。

Dries Van Noten S/S 2017 Menswar via Buro247

不同於他人藉設計表達自己的世界觀，Van Noten選擇表達自己覺得不對的事。據統計，美國人每年丟1050萬噸的織品，對於過度生產，Van Noten則重視設計和手作的情感。舉例來說，Dries Van Noten在印度有3000名員工（有員工在當地負責研究手工製作和民族元素），帶著道德政策，執行設計上的手工藝。「我們在80年代開始在印度設工廠，彼此都在互相學習。這些手工刺繡都是在村子裡生產，這是相當有名的工作，常常是父傳子。但有時當你把這些產品送到百貨，他們會因為一點點色差或是縫製上的不同而退貨，可他們不知道的是，這條絲巾是由工匠在濕熱的環境下做出來的，所以圖案或許不會是最佳，難道要他們要因為太熱而停止製作嗎？這些作品都有著自身獨特的美感，也進階證實了是手工製作的。」

來看看新2017春夏男裝，服飾上的佛朗明戈繡帷，雖看似參差不齊、但卻呈現了手工上不完美的完美。「系列上的羊毛是直接從手搖紡織機上來的，他們雖摸起來不是最順，但質地非常的好。如果把這些放在百貨銷售，裡頭沒有專人特別告知，大概一件都賣不出去，因此我們都必須去了解衣服，為顧客解釋他們正在看的是什麼。」他補充說道。

Dries Van Noten via Buro247

回想《週末畫報》裡Dries Van Noten 25週年裡的專訪是這麼形容：「這是一個大部分人不以為意的事實，可能Dries Van Noten不是大部分女性會脫口而出的最喜愛設計師名字，但喜歡時裝的女士們，每一季總會不經意地買下他設計的服飾。事實勝於雄辯，他設計的是女性喜歡穿的衣服。」無需多餘的廣告行銷，不想既定客戶群，他永遠保持對時尚設計的熱情，「覺得是對的，便做這樣的設計。」