「在未來，我認為性別是沒有區別的，我們想要衣服是要合時宜的。」三宅先生（Issey Miyake）在接受英國《每日電訊報》訪問時曾表示。

早在40年前，三宅先生在1976年的系列，就選擇將男女裝同步發表，兩年之後，ISSEY MIYAKE MEN男裝系列誕生。幾經換代下來，這條男裝路線猶如三宅門生的試煉室一樣，無論是瀧澤直己（Naoki Takizawa）和藤原大（Dai Fujiwara），都是先從這裡開始闖蕩江湖再執掌女裝。雖然他們不像川久保玲的弟子般名聲響亮，但你必須承認的是，如果沒有他們，或許男裝世界還會無聊一陣子。到了第三代，高橋悠介（Yusuke Takahashi）和宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）個別承接了男裝和女裝。

ISSEY MIYAKE MEN創意總監 – 高橋悠介（Yusuke Takahashi）

因為建築師父親的影響，高橋悠介（Yusuke Takahashi）從小就對設計有著興趣，就學期間他在東京和倫敦修讀了織品設計、藝術評論和時尚設計，直到贏得了裝苑（SO-EN）年輕設計師獎項，才被介紹給三宅先生認識，很快地就加入了MIYAKE DESIGN STUDIO。

「材質的研究、簡單的線條和符合日常生活的舒適」這是他對ISSEY MIYAKE MEN風格的描述，‪甚至賈伯斯在傳記中也迷戀三宅一生的設計‬。在在師兄們的傳奇光環下，必須說這條路走的壓力也不小。首席大弟子瀧澤直己以不同的材質混搭出意想不到的形式而聞名。訓練有素的他，運用著太空時代（Sapce-age）的素材（NASA科學家所研發的材質）與自然結合，不但讓衣服遵循著三宅先生「實用哲學」，也讓瀧澤直己開啟了「Pleats Please」這條舉世聞名的革命大道。

在2000春夏男裝，村上隆的Kaikai Kiki大眼睛出現在秀場上，能促成這次聯姻，村上隆認為自己的超扁平（Super flat）跟三宅一生的「平面（Pressed Flat）」概念非常相似，瀧澤直己則對此表示：「在男裝上的基本Style和線條較能展現村上隆的藝術作品，但日本人認為美應當保存於內心而非展現出來，因此我想要用較冒險的方式來表達這些理念。」

2007年，瀧澤直己退位讓賢（他在2013年加入了Uniqlo成設計總監），曾與三宅先生聯手培育出「A-POC」的藤原大（Dai Fujiwara）接手設計崗位，他更注重環保與永續概念，而「A-POC」便是以減少浪費而生，三宅先生曾表示：「我們可能必須要歷經這個瘦身過程（意味著要減少消費），這是很重要的。」他也說過：「要讓衣服壽命更長，這不僅只為了一個原因，我們可不能一直丟東西。」似乎與藤原大的理念不謀而合。

而如今高橋悠介，2013年接掌男裝，試圖重建ISSEY MIYAKE MEN早期風格，並發揚三宅先生的歷史過去。在2016秋冬男裝，他試圖走向原始生活，以蒙古遊牧民族為靈感，比起瞻望未來，「回顧」成了品牌另類的發展，如同精釀一般，替早已是成熟果實的ISSEY MIYAKE做出更令人垂涎的作品。

「褶皺」少了，但衣料的變化多了，不搶下以科技布料為主軸‬的風采，高橋悠介讓衣服變得更摩登、更實穿、更適合去旅行，「‪防皺‬、‎耐用‬、‪‎輕薄‬、‪‎可用洗衣機洗‬、‪‎免燙‬..等」這些我們愛上ISSEY MIYAKE的原因，感謝三宅先生不斷地研究，讓上述的功能更廣泛的被發揮在其他的材質身上，甚至在2015年與日本三大眼鏡龍頭之一金子眼鏡（Kaneko Gankyo）合作，以“A-POC”單一線條做延伸的概念，研發出〈‪BONE‬〉眼鏡系列，「將金屬枝條想像成毛筆揮劃而啟發」由高橋悠介操刀設計，親自點名金子眼鏡為合作對象，因形意似人體結構而取其名，除了讚嘆於其專業工藝外（據說材質比ic! berlin更耐更輕巧），也佩服ISSEY MIYAKE依舊將美感、線條、舒適耐用融入配件當中。