1970年代紐約種族糾紛以及幫派駁火非常猖獗，為了區別派系而衍生出在皮衣外穿、圖章單寧外套的穿法，他們稱之為斷袖（cut sleeve）。1971年貧民兄弟幫（Ghetto Brothers）的一個成員Cornell Benjamin試圖調解幫派糾紛，結果不幸被毆打致死，這件事反而促使黑幫份子達成和平共識，血腥鬥毆改為在舞池或是唱盤上解決，間接產生所謂的嘻哈四 元素：饒舌、DJ、街舞及塗鴉。

80年代中期，嘻哈音樂逐漸受到重視，年輕人開始模仿這些歌手穿著，著名的Run DMC不但是第一個登上滾石雜誌的饒舌樂手，還是adidas的合作對象；「搭配是從球鞋開始，很多東西都是要搭配你腳上的球鞋，如果鞋子很弱，那你日子 也很難過。」這段看似與時下潮流無異的現象，卻也是當時的寫照。

後期，隨著收入增加，原本遙不可及的高端品牌，像是 Gucci、LV、Polo Ralph Lauren都成嘻哈歌手的最愛，連帶街頭風格也開始產生轉變，尤其是象徵成功人士的Ralph Lauren，由於僅在曼哈頓的高端賣場設點，昂貴的價格成為宵小目標，這些幫派份子更自稱「Lo-Life」，專挑Polo下手再轉賣出去。Tommy Hilfiger則是到貧民區免費發送大logoT恤，就像藥頭發毒品那樣，讓所有人為之上癮，結果都成為這些奢侈品牌的俘虜。

「謝謝你Ralph，感謝你那件米色的polo衫，讓我在大學時可以穿著它到處去欺負看不順眼的人。」── ‪#‎KanyeWest‬

90年代，拜電視音樂頻道崛起所賜，Hip Hop躍升為主流音樂，大眾焦點集中在這些原本是貧民區的街頭潮人，他們獨樹一格的顏色配置以及寬鬆版型，反而成為市場主流；來自加州的Carl Jones看到紐約年輕人都穿著大五個尺碼以上的褲子，褲頭勉強用皮帶綁緊，有感而發出上窄下寬的設計，結果誕生了所謂的「垮褲Style」，再加上威爾 史密斯主演的情境喜劇《新鮮王子妙事多》的推波助瀾，Cross Colours品牌資產從零暴增到一億美金，該公司的成功，吸引了其他嘻哈藝人湧進市場想分一杯羹，諸如像是：MARC ECKO、SEAN JOHN、FUBU、PHAT FARM、KARI KANI…等等，但在沒有正統服裝訓練以及品牌氾濫的結果下，這些街頭品牌終究面臨市場淘汰。

「你不會想穿阿姆的衣服，那些設計讓你沒有感覺，消費者明白這只是想撈錢而已。」── ‪#‎PushaT‬

2000年以後，網路成為穿搭資訊主要來源，一切又再度不同。ASAP Rocky在影片中表示：「大家都在穿那種街頭品牌，結果看起來很無聊，普通到快感覺不出差別，我才不想穿成那樣。」雖然潮流品牌是從街頭而生，但是消費 者不會永遠忠心不二，最後還是重回LV、Gucci這些原本熟悉又可靠的品牌，因為那些品牌不會消失，更代表了社會地位，潮流品牌無法做到那種奢華生活型 態，「這一切都是階級制度」Kanye West如是說。

「這是種一無所有的不安全感，卻也是表達自我的最佳時機；你唯一可以建立自己身分的方式就是透過身上的穿著，經濟狀況會投射在單品價格上，所以每個人都想要漂亮的衣服，這是種建立在不安全感上的地位象徵。」──Rocawear創辦人 ‪#‎DAMONDASH‬