Maison Martin Margiela 1989 S/S

賈伯斯曾說：「如果你不了解過去，就無法理解現在。」

關於解構大師Martin Margiela，Suzy Menkes曾這麼形容：「他是 “隱形的” 設計師，可以說是時裝界解構和回收的開山始祖。…如今一片茫然的快時尚世界裡，Margiela或許是第一位用行動來對抗時尚界浪費的設計師。」

但比起用文字，倒不如用服裝來替我們解釋他的偉大（可以參考 GQ Taiwan 曾做的歷年回顧 http://goo.gl/o4TwFu ）。猶如回味紀錄片一樣，那場1989年春夏的首秀也只能透過文獻追憶。

photo via Adrian Appiolaza Archive-AAA

在AnOther《The Tale of Margiela’s Tabi Boot》一文中，Geert Bruloot（請容許我們在此稱呼他為 ‪#‎鞋界的伯樂‬）表示：「Margiela的第一場秀非常的棒，我無法用言語表達，非常狂野，帶著強烈的地下文化，第一件衣服出來我就驚豔不已，我身旁坐著Marina Yee（安特惠普六君子之一，Martin Margiela的前女友），她開始流淚，因為她從台上衣服的輪廓中看到了自己的影子，我握住她的手，在第三、四套服裝過後，我開始明白為什麼她會哭。在當下所發生的，完全不同，一切是那麼的強烈、極致，當我們走出來時，我們想要立刻就下單。」

「Martin Margiela的秀是那麼的特別，像是三、四季後，有場他在巴黎郊區老舊房屋裡舉辦，他來者不拒，孩子們都在伸展檯上奔跑，秀一開始，雞皮疙瘩都起來了，而當秀結束時，你會知道你生命中曾參與過它。」

photo via WE MARGIELA

Prada和川久保玲的御用秀場音樂大師 Frédéric Sanchez 也在《‪#‎Vogue‬》受訪時回憶道：「這第一場秀，是在一間很老舊的戲院（原文這裡確實是寫 old theater，且在《The Gentlewoman》報導中也證實這是一間老舊戲院，但在 palais galliera 的展中，官方表示這是在咖啡廳 / 老戲院），我們在後台放了麥克風，所以人們進來時可以聽到後台發生什麼事，彷彿像是為即將發生的事做了介紹。一種“後頭發生什麼事”的概念，這是我的第一個Soundtrack，這是他的第一場秀，所以對彼此都非常的重要。」

除了音樂，他還兼任模特兒Casting，即便起初只有三、四人團隊，大家依舊穿著實驗白袍。「謝幕時，所有人都出來了，像是模特兒、在裡面工作的人，還有Martin本人，都來到了台上，這是第一次人們見到他，應該也是唯一一次，我覺得那代表了某個時刻，我記得每個人都非常的感動，因為每個元素都充滿著的能量。」

Maison Martin Margiela 1989 F/W

在這場秀，刺青衣、特殊肩線西裝外套和忍者鞋（Tabi Boots）首度問世，而模特兒腳踩紅漆在伸展檯上行走，讓觀眾目光巧妙地落在它上面，在接下來的1989秋冬秀時，“這塊帶著鞋印的白布” 被Margiela用膠帶變成了的馬甲。「忍者鞋是我職業生涯中最重要的標記，它帶著高辨識度，即便25年後依舊實穿不退流行，而且沒有被抄襲過。」Martin Margiela如是說。

紀錄片《the Artist is Absent》導演Alison Chernick被問及關於Margiela給予的啟發，她回答：「他是非常原創的思想家，一個領導者、挑唆者，多愁善感，一個反設計師（anti-designer）。」連背上的四個針角，用白標也是用來反諷品牌的標簽（如今白標是表示女裝秀上款）。

Maison Martin Margiela 1989 S/S

「隱形」一直是Martin想強調的重點元素之一，起初礙於金費問題，直到後來才有了透明跟高跟鞋、隱形鞋跟木底高跟鞋和帶有漆眼元素的靴子..等等，當然，這也是整個品牌主要核心。

回到現在，相較於已貴為 ‪#‎Balenciaga‬ 的創意總監 ‪#‎Demna_Gvasalia‬在接受《W magazine》受訪時，文章中提到，他並不喜歡聽到人們將其Oversized和拼接牛仔褲的設計聯想成是 “Very Margiela”，他反駁道：「‪#‎Vetements‬ 並不屬概念性設計，老實說，Margiela最好的概念時期也沒有賣得很好，有時，你可以用天馬行空組成一件衣服，或是一個點子，但你不能把它視作商品。」

只不過，商業從不是Martin Margiela的出發點，更別說一個隱姓埋名的人想要爭名奪利，而上述那動人的讚嘆和Martin Margiela的氣節，是Vetements怎麼抄也抄不過去的。